Как правильно пенить межкомнатные двери?

Установка межкомнатных дверей только на монтажную пену

Использование пенополиуретановой монтажной пены позволяет достаточно быстро и надежно установить любую легкую межкомнатную дверь без использования перфоратора или дрели, что особенно актуально в домах из монолитного железобетона, панельных, каменных, кирпичных и блочных домах. Ставить деревянные двери, изготовленные из массива ценных пород древесины, двери из МДФ и любые другие двери с шириной полотна 90 и более см только на монтажную пену – не желательно, хотя, теоретически, можно. При установке таких дверей лучше использовать комбинированный метод: монтажная пена + крепление лутки к стене или перегородке.

Для установки двери только на монтажную пену понадобятся следующие

Инструменты и материалы:

1. Монтажная пена

Пена может быть как известных строительных брендов, так и noname, в принципе это не имеет значения, главное, чтобы это была пенополиуретановая пена. Я много лет пользуюсь пенами различных марок и единственная разница, которую я обнаружил – это цена. Если у Вас нет профессионального пистолета (а при установке 3-5 дверей необходимости в таком пистолете нет), то пену нужно покупать с одноразовыми насадками, вдетыми в крышку. Необходимое количество пены зависит от зазора между дверной коробкой и стеной или перегородкой и от ширины дверной коробки. Как правило для установки одной двери достаточно одного баллона емкостью 750 мл.

2. Отвес или хороший уровень

3. Клинья

Обычно клинья изготавливаются из подручного материала: обрезков деревянного бруса, старых дверных коробок, плинтусов, наличников и др. Но в некоторых случаях, если дверной проем достаточно вертикальный и зазоры между дверной коробкой (луткой, косяком) не превышают 1.5-2 см, то можно использовать и готовые клинышки:

Такие клинья продаются в наборах по 20-100 шт. в отделах магазинов и супермаркетов, посвященных ламинатному покрытию для полов. Для установки 1 двери необходимо иметь (или сделать) от 8 до 32 клиньев.

4. Распорки

Обычно распорки изготавливаются из старых плинтусов или наличников. Для этой цели можно также купить брус сечением 2.5-3х4-5 см. Готовых распорок для установки дверей я в продаже никогда не видел, но такую возможность не исключаю. Количество распорок зависит от конструкции и толщины дверной коробки, а также от толщины слоя пены. Если дверная коробка с порогом и толщина коробки 3 см и более, то достаточно 1 распорки посредине. Для коробок толщиной около 2 см желательно ставить 3 распорки. Для коробок толщиной 1.5 см и меньше (и такие бывают) лучше использовать крепления в стену или перегородку.

5. Молоток или резиновая киянка

6. Ножовка, топор или стамеска

Для изготовления клиньев

Технология выполнения работ:

Перед тем, как устанавливать дверь, желательно ознакомиться с основными правилами установки, но если это для Вас не тайна, тогда поехали:

1. После выставления низа дверной коробки (с той стороны, где навесы) на нужную высоту между дверной коробкой и стеной вставляется клин (1) там, где впоследствии будет устанавливаться распорка.

2. Сверху между верхней перекладиной дверной коробки и дверным проемом вбиваются клинья (2). Таким образом дверная коробка фиксируется по высоте:

Вертикальность положения дверной коробки в плоскости, перпендикулярной плоскости стены или перегородки, проверяется с помощью отвеса или уровня. При необходимости дверную коробку можно аккуратно подбить молотком в нужную сторону, используя кусок фанеры или деревянный брусок. Если есть резиновая киянка, то можно обойтись без фанеры или бруска.

3. Для выставления дверной коробки в плоскости, параллельной плоскости стены или перегородки подбирается клин (3). Вертикальность контролируется отвесом или уровнем.

4. После того как вертикальная планка коробки с навесами выставлена в проектное положение, ее нужно зафиксировать клином (4).

5. После этого на навесы одевается дверь. На этом этапе проверяется точность выставления дверной коробки: дверь открывается на 30, 60 и 90 о . Во всех положениях после остановки рукой дверь не должна продолжать движение. Если дверь в одном или в нескольких положениях начинает сама открываться или закрываться, проверьте еще раз вертикальность выставления коробки в обоих плоскостях и при необходимости подбейте клинья. Очень часто к такому результату приводит использование некачественного уровня, смените уровень на отвес или постарайтесь как можно точнее выставить уровень.

6. Для того, чтобы определить высоту выставления второй вертикальной (замковой) планки коробки, нужно закрыть дверь и проверить зазор сверху между дверным полотном и коробкой. Чтобы выставить коробку на нужную высоту снизу, между дверной коробкой и полом (напольным покрытием) вбивается клин (5), а чтобы коробка была надежно закреплена, сверху вбивается клин (6):

7. При закрытой двери проверяется положение замковой планки. Дверь должна примыкать к дверной коробке по всему периметру, перекосы устраняются с помощью молотка или резиновой киянки.

8. Если дверная коробка без порога, то снизу между планками дверной коробки устанавливается распорка (7) и вбивается клин (8). Распорку лучше устанавливать не в четверть дверной коробки, а рядом, так, чтобы дверь с установленными распорками могла закрываться и можно было контролировать положение дверной коробки. Распорки лучше делать не точно по ширине проема дверной коробки, а чуть меньше, а при выставлении распорки использовать клинья или “шабашки” – полоски тонкой фанеры (9). Распорка устанавливается не горизонтально, а под небольшим углом, чтобы была возможность для маневра. Если нужно увеличить ширину проема, то клин немного вытаскивается, а распорка опускается ниже (ближе к горизонтальному положению). Если нужно уменьшить ширину проема, то сначала приподнимается распорка, а потом подбивается клин. Положение замковой планки дверной коробки контролируется при закрытой двери, тут отвес или уровень не нужны, так как дверное полотно может быть немного перекошенным и визуально важнее примыкание дверного полотна к замковой планке по всей длине, а не вертикальность положения замковой планки.

9. Дальше в зависимости от толщины дверной коробки и щели между дверной коробкой и дверным проемом устанавливаются еще 1, 2 или 3 распорки. Принцип установки распорок тот же, главное, чтобы клинья между коробкой и проемом были как можно ближе к распоркам. Чем дальше клинья будут от распорок, тем сильнее может искривляться коробка, особенно, если толщина коробки меньше 2 см. Сначала вставляется распорка, а затем она подпирается клиньями.

10. После того, как все распорки выставлены, еще раз проверяется правильность выставления дверной коробки, неподвижность двери в 3 положениях. Пол застилается газетами или полиэтиленовой пленкой и в течение 3-5 минут щель между дверной коробкой и проемом в стене или перегородке задувается пеной. Правила работы с монтажной пеной как правило довольно внятно изложены на упаковке.

Читать еще: Как заменить ручку на железной двери?

Обычно установка двери занимает 1-3 часа, вот только высохшую пену нужно будет обрезать через сутки, но если толщина слоя пены менее 1.5 см, то обрезать ее можно будет через 3-5 часов. Если клинья выпирают за поверхность коробки, их можно или вытащить плоскогубцами или срубить стамеской. Нижние клинья, на которых стоит коробка, желательно не вытаскивать, а при необходимости срубить.

Вот в принципе и все, удачи.

А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье “Записаться на прием к доктору”

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Для Украины – номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

Кошелек webmoney: R158114101090

Категории:

Элементы конструкции . Стены
Технологии выполнения работ . Последовательность выполнения работ
Строительные и отделочные материалы . Двери . Установка и демонтаж дверей

Оценка пользователей: 7.0 (голосов: 1) Переходов на сайт: 33361 Комментарии:

Здравствуйте. Каково допустимое отклонение от вертикали коробки межкомнатной двери? В ГОСТ 475 об этом ни слова.

Как и в предыдущем случае, отвечу очень неопределенно, чем меньше отклонение, тем лучше. В целом дверь не должна после установки сама открываться или закрываться. Будет ли при этом отклонение в 2 мм или в 5 мм – не принципиально.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье “Записаться на прием к доктору” (ссылка в шапке сайта).

Как правильно пенить межкомнатные двери

Сейчас мы расскажем вам о некоторых приёмах, которыми можно пользоваться для временной фиксации коробки при монтаже межкомнатных дверей, а также при запенивании дверной коробки в проёме.

Установка наличников

После того как коробка установлена, а места стыков заделаны монтажной пеной, пришло время для крепления наличников. Их прибивают гвоздями. Если это наличники из хрупкого материала, то перед установкой просверлите в них отверстия. Это убережет их от растрескивания.

Осталось снять защитную пленку и можно считать, что работа по установке дверного полотна выполнена.

Крепление наличников

Какую выбрать пену

Работа по установке межкомнатной двери зависит от технологии, а также от правильно подобранной пены. Какую монтажную пену лучше подобрать для межкомнатных дверей? Этим вопросом задается каждый человек, столкнувшийся с установкой дверного полотна. Чтобы решить эту задачу, необходимо знать, что монтажная пена классифицируется по разным признакам:

по составу;
по сфере применения;
по степени горения;
по температуре использования.

Состав

Все виды монтажной пены, имеющиеся на строительном рынке, обладают одинаковым составом с небольшими дополнениями, поэтому их называют полиуретановым однокомпонентным герметиком в аэрозольной упаковке. Есть и сложные составы пены, которые называются двухкомпонентными. Но для бытового использования они мало используются.

В состав однокомпонентной пены входят:

предполимеры (полиол, изоционат), которые выступают основой пены;
смесь бутана и пропана, выполняющие функции вытеснительного газа;
элементы, увеличивающие адгезию и степень вспенивания, выполняют функции присадочных веществ.

Виды монтажной пены

Сферы применения

Сфера применения пены кроется в названии — монтажная, поэтому ее используют при любых ремонтных работах:

при установке окон и дверей;
при монтаже конструкций из дерева, металла, бетона или пластика.

Исходя из этого, монтажная пена бывает:

профессиональная, которая используется опытными мастерами. Пена вставляется в специальный пистолет и порционно выдается в нужных местах;
полупрофессиональная, которую распыляют пластмассовой трубкой, одетой на рычаг давления. Ее рекомендуют использовать для решения мелких задач.

Степень горючести

Этот показатель указывается на баллонах монтажной пены. На строительном рынке представлена пена следующих классов:

В1 — монтажная пена с огнеупорными свойствами;
В2 — пена, способная к самозатуханию;
В3 — пена, которая подвержена горению.

Температура применения

Пена используется в различных условиях, поэтому температурный режим по-разному влияет на компоненты пены. Чтобы избежать проблем при установке дверей или окон, подбирайте пену с учетом температурного диапазона в помещении.

В зависимости от этого выделяют три вида монтажной пены:

летняя пена, которая используется при температурах от +5 до +35 °С;
зимняя пена, которая используется при температурах от -18 до +35 °С;
универсальная или всесезонная пена, которая используется при температуре от -10 до +35 °С.

Свойства герметика

Популярность монтажной пены объясняется эксплуатационными свойствами, которые являются и ее преимуществом. В связи с этим монтажная пена обладает:

высокой адгезией с любыми материалами;
термостойкостью;
непроводимостью электричества;
высокой скоростью схватывания и застывания;
атоксичностью до и после полимеризации;
негорючестью (только некоторые виды);
влагоустойчивостью;
сочетанием пластичности и упругости;
низкой теплопроводностью;
небольшой усадкой в течение года;
химической стойкостью;
высокой прочностью;
хорошим герметизирующим эффектом, которого нельзя достичь даже цементным раствором;
небольшим временем на проведение запенивания;
отсутствием дополнительных материалов и инструментов;
отсутствием источников питания.

Какая пена лучше: профессиональная или бытовая

Профессиональный герметик легко отличить от бытового, достаточно взглянуть на его комплектацию. Если балончик снабжен пластмассовой трубкой, то это состав для использования в бытовых условиях. Но это не значит, что таким герметиком пользуются только новички. Давайте подробно рассмотрим характеристики двух герметиков, чтобы понять для каких задач они используются.

Герметик

Первое, что бросается в глаза, это расфасовка. Как правило бытовые составы предназначены для выполнения небольших задач, т.е. надобности в большом количестве запенивающего вещества нет. Чего не скажешь о профессиональных составах, которые используют для масштабного фронта работ. Соответственно и расфасовка у монтажной пены 300 мл и 750 мл.
Выход состава из баллона при работе. Замечено, что бытовые герметики не могут похвастаться полноценным выходом пены при работе. Как правило, заявленный объем производителем не соответствует действительности, что приводит к тому, что приходится приобретать вместо одного баллона еще и про запас. В отличии от бытовых герметиков, профессиональные более выгодные, так как заявленный объем полностью соответствует выходу.
Коэффициент вторичного расширения. Этот параметр нужно учитывать всегда, особенно если у вас нет навыка работ с монтажной пеной. Бытовые составы обладают самыми высокими показателями расширения, по сравнению с профессиональными. Плюс это или минус? Вопрос спорный. Допустим в ситуации когда нужно запенить широкий промежуток между стеной и дверным блоком – это плюс, а если перед вами стоит задача запенить щели между откосами, пластиковыми окнами или другими менее прочными поверхностями, то плюс становится большим минусом. Если упустить тот факт, что состав обладает высоким коэффициентом расширения вы можете деформировать поверхности. Специалисты рекомендуют придерживаться одного правила в работе с таким герметиком – заполнять пространство не полностью, а лишь на 1/3.
Усадка. Этот коэффициент говорит сам за себя, в бытовых составах он составляет 5-7%, в профессиональных герметиках 0-3%.
Пистолет для работы с пеной. Бытовые герметики сразу укомплектованы пластмассовой трубочкой, через которую легко наносить состав. Профессиональные баллоны такого преимущества не имеют, и порой приобретение самого пистолета обходится дороже чем сама пена, тем более что кроме него придется позаботиться о приобретении растворителя для его очистки, иначе пистолет можно будет просто выбросить.
Многоразовое использование пены. Профессиональные составы легко переносят паузы в работе. Главное условие, не снимать пистолет после работы, чтобы пенящий состав не затвердел. Бытовые герметики желательно использовать полностью, так как они плохо переносят такие паузы. Но при необходимости можно поместить герметик в прохладное место до следующего раза. Единственное, позаботьтесь о трубочке, чтобы в ней не осталось пены.
И последнее отличие – характер работ. Профессиональные составы уместны там, где требуется точная дозировка пенящегося вещества, при выполнении теплоизоляции и герметизации швов. Бытовая пена нужна для выполнения мелких задач и черновых работ.

Читать еще: Декоративные панели для дверей из МДФ

Итак, подведем итоги: монтажная пена это не роскошь, а необходимость при установке межкомнатных дверей или окон. Качество работы будет зависеть от того, насколько правильно вы определитесь с выбором состава. Ознакомившись с нашими советами по установке межкомнатного полотна вы справитесь с задачей на отлично, не прибегая к помощи специалистов.

Описание всех тонкостей процесса работы по «заделке» двери пеной.

В технологический зазор, который остается после монтажа входных дверей в квартиру, попадает холодный воздух и пыль. Завершающим штрихом после установки металлоконструкций является запенивание щелей.

Как сделать правильно

Идеальный вариант – купить специальный пистолет, вставить в него баллончик с пеной и заизолировать щели. Однако и без этого приспособления вполне можно обойтись. Каждый баллон укомплектован полой трубкой. Правда, расход пены в этом случае получится намного больше.

Если установка двери производится мастерами компании-производителя, запенивание щелей входит в обязательный перечень работ, поэтому делать что-либо своими руками нет необходимости. Другое дело, когда специалист забыл об этом. В этом случае придется выполнить запенивание самостоятельно:

Очистите щели от пыли – используйте для этого жесткую щетку.
Хорошо встряхните баллон с пеной, наденьте на «хвостик» трубку и вставьте ее в щель на глубину нескольких миллиметров.
Начинайте пенить снизу вверх боковые стороны.
Как закончите, переходите к верхней части. Здесь нужно уложить пену сначала в нижнюю щель, затем в верхнюю.
Если порог неплотно прилегает к полу, щель тоже нужно запенить.
Оставьте дверь закрытой до полного застывания пены. После чего все, что вылезло, обрежьте заподлицо с коробом.

Чтобы коробку не расперло внутрь, не нужно набивать пену под завязку – она не должна вываливаться. Требуется просто перекрыть доступ в дом воздуху с улицы, поэтому не засовывайте пистолет глубоко в отверстие.

Оптимизация налогов

Более 200 способов законного снижения налога на прибыль, имущество, транспорт, ЕНВД, УСН

Межкомнатные двери: приемы и хитрости установки

Профессиональные плотники знают, как правильно устанавливать межкомнатные двери, и у каждого есть для этого свои маленькие хитрости.

Распаковка

Купленную дверь необходимо распаковать полностью, а не так как предпочитают некоторые, дабы не поцарапать её, оставить часть упаковки, надетой на дверь. Затем, нужно разложить на полу всю дверную коробку вместе с дверью.

Разметка дверной коробки

Обязательно при разметке и резке дверной коробки нужно сделать так, чтобы в местах соприкосновения коробки двери оставался зазор от 3 до 4,5 мм. Это очень важно, потому что если зазор будет меньше этих величин, то дверь не закроется, а если больше — будет щель, через которую будет виден коридор или соседняя комната. Ещё немаловажным моментом является то, что монтажная пена при запенивании промежутков между дверной коробкой и косяком стены, может уменьшить зазор между дверью и дверной коробкой, так что с ней нужно обращаться аккуратно.

Со временем, любые зазоры могут уменьшаться или увеличиваться под воздействием факторов окружающей среды, размыкать либо рассыхаться. Но не нужно паниковать и покупать новую дверь, и все заново устанавливать, просто нужно ослабить крепления, обрезать старую пену и снова запенить. Обычно зазоры такой величины делают в трех направлениях двери, по бокам и сверху, а снизу зазор должен быть примерно 1 см, можно чуть меньше, но не ниже 8 мм.

Само собой, чтобы двери служили дольше и лучше, не стоит гнаться за низкой ценой. Двери в доме должны быть качественными. Высокой надежность, долговечностью и экологической чистотой отличаются межкомнатные двери из массива ольхи, заказать которые по наиболее доступным ценам можно на сайте компании TUDOOR.

Установка двери

Главная идея автора этого метода состоит в том, чтобы установить дверную коробку вместе с прикрученной к ней дверью, закрепить в проеме клиньями. С помощью клиньев можно крайне точно выставить дверь с коробкой по уровню, с дальнейшим закреплением её в проеме. Главное в итоге добиться того, чтобы дверь не открывалась в закрытом состоянии, не закрывалась в открытом, и не двигалась с места в среднем положении.

Одна из особенностей данного метода заключается в отсутствии необходимости «оглядываться» на вес самой двери, в связи с тем, что балансировка производится «на месте».

Монтажная пена: нюансы

Завершив балансировку, нужно запенить промежуток между коробкой и стеной. Тут нужно быть осторожней, как и говорилось ранее, пена может нарушить вымеренные зазоры. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться двумя хитростями:

можно запенивать промежутки тонкими слоями монтажной пены. Чтобы это сделать, понадобятся длинные куски дерева, гипсокартона, фанера тоже подойдет, но даст меньший эффект если промежутки широкие. Длинные куски дерева или другого материала вставляются по всей высоте между коробкой и стеной, тем самым сокращая расстояние между ними.
еще один способ состоит в том, чтобы тонкие пластинки из плотного материала вставить между уже установленной дверью и дверной коробкой в районе замка. Это не позволит пене расширить дверное полотно до опасной величины.

Не часто получается так, что установка своими руками двери и дверного полотна проходит так же гладко, как при той же работе, выполненной профессионалами, и занимает не мало времени, но если приложить максимум усилий и смекалки, то все получится не хуже.

Читать еще: Что сначала кладут ламинат или ставят двери?

Как правильно запенить дверную коробку

Записки выживальщика

Монтажные пены существенно облегчают установку дверных коробок. Однако пользоваться этим средством крепления следует осторожно. Чрезмерное усердие, вызванное желанием как можно прочнее закрепить дверную коробку, может привести к плачевному результату — её искривлению. Но этого лучше не допускать. А если это всё-таки случится, нужно знать, как возникший дефект устранить.

Чтобы правильно установить дверь, прежде всего нужно подобрать её под размеры проёма в стене, а дверную коробку — с учётом толщины стены. Современные двери позволяют это сделать.

Прежде чем крепить дверную коробку монтажной пеной, необходимо её тщательно выставить по вертикали и зафиксировать так, чтобы она стояла прочно.

Как минимум в трёх местах — на уровне дверных петель и в средней её части — коробку распирают деревянными брусками с подкладками или разжимными распорками. Поверхности коробки, на которые может попасть пена, надо укрыть, чтобы потом не мучиться с её удалением.

В случае необходимости следы пены, пока она ещё не затвердела, можно удалить ацетоном или специальным чистящим средством. Щели заполняют пеной полностью, но в любом случае её следует вводить в полости осторожно и малыми дозами. Распорки снимают только после полного затвердения пены. На это уходит от 45 минут до нескольких часов — в зависимости от вида пены, ширины заполняемых щелей и температуры воздуха. Пена бывает одно- и двухкомпонентной. С первой проще работать, зато вторая быстрее твердеет, не так сильно давит на ограждающие конструкции и не требует увлажнения внутренних поверхностей заполняемой полости.

Бывают случаи, когда при навешивании дверного полотна вдруг обнаруживают, что оно явно не «вписывается» в дверную коробку. Причина — искривление внутрь вертикальных стоек коробки. А произошло это под напором монтажной пены, введённой в полости между коробкой и стеной в чрезмерно большом количестве.

При появлении первых признаков прогибания дверной коробки под напором твердеющей монтажной пены необходимо сразу же пену удалить. После этого коробку распирают подходящими по длине брусками. Образовавшиеся после очистки щели снова заполняют пеной. Но чтобы такого не произошло, лучше не «экономить» на распорках, даже если они будут мешать проходу из комнаты в комнату.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ ВЫПИРАЮЩУЮ КОРОБКУ

Там, где дверную коробку выперло, затвердевшую монтажную пену срезают мелкозубой пилой.

Коробку в соответствующем месте распирают с помощью подходящего по длине бруска и клиньев или регулируемого распорного приспособления.

Придав коробке нужное положение, очищенные полости снова заполняют пеной.

Установив дверную коробку в проём стены, с помощью деревянных клинышков и распорок фиксируют её в проёме.

Ослабляя и подбивая клинышки, выставляют коробку по вертикали.

Пользуясь угольником, проверяют прямоугольность коробки.

Для надёжности коробку можно зафиксировать в проёме ещё и струбцинами с помощью деревянных накладок

При большой ширине щелей между коробкой и стеной вставляют кусочки картона, препятствующие сползанию пены вниз.

Пену вводят в полости непрерывно, но малыми дозами.