Сколько нужно бобовок на деревянную дверь?
Что делать после вайпа в Rust
Читайте в этой статье
Сразу же после вайпа
И-так, у сервера произошёл вайп. Все игроки в бешенстве заходят на сервер, и начинают пытаться получить как можно больше ресурсов, что-бы побыстрее развиться. У меня же всё было иначе, я пытался убивать всех кого встречу и просто искать людей.
В общем для начала вам нужно побыстрее убраться с пляжа, и уйти куда подальше от него. По дороге собираем камушки, пеньки и рискованно ломаем бочки и собираем скрапа (потом он нам ещё понадобится).
И так вы довольно далеко ушли от пляжа, теперь вам нужно добыть дерева и камня для постройки дома. Когда вы добыли достаточно для себя дерева с камушком, вам нужно найти место для постройки дома, обычно я выбираю места около скал в зимних биомах. На подобии таких мест обычно гуляет меньше людей, ибо же они умирают там от холода.
Ищем место, где скалы смогут окружить ваш дом с одной или же несколько сторон, что-бы ваш дом был незаметнее.
Далее когда вы обустроились, вам обязательно нужно поставить шкаф, коль на вашей территории смогут строить дома и делать всё, что им захочется. Положите туда отчасть ресурсов (сколько необходимо), что бы дом не начал гнить и ломаться. Поставьте спальник. И тут задаётся вопрос, какие-же всё таки двери устанавливать в дом. Я конечно же люблю, и вам советую сразу ставить железные двери. А из замков, обязательно даже если очень мало ресов ставьте кодовой замок. Так же поставьте несколько спальников, что бы можно было справится сразу после смерти дома. И еще немало важный момент, как лучше прокачать стены. Стены прокачиваете до камня. И запомните, до железа в начале не качайте. Бродячие игроки заметят ваш дом, и подумают, что вы мажор и у вас там супер лут (калаши и.т.д), и попытаются вас зарейдить. Будет лучше, если у вас есть лишнее железо прокачать только пол и фундамент. Некоторые разумные люди пытаются сломать фундамент, что бы пролезть под ним и собрать весь ваш лут. Обязательно проверьте какой стороной стоят ваши стены и всё остальное, либо ваш дом опять-же будет легко зарейдить даже копьями. Так-же рекомендую для себя сделать деревянную броню которая даёт +15 защиты от снарядов, которая очень нужна в начальных войнах. Одежду делать необязательно, необходима только в том случае, если вы живёте в холодном биоме. Я её использую только для выпендросов. И забыл напомнить, если вы рисковый парень, то можете попробовать прохаживаться по айрдропам. Ибо если вы сможете взять с него лут, то вы будете реально красавчиком. Второй этап для вас всё ближе, и ближе!
Середина
И-так, вы уже довольно нормально развились на старте. Середина будет очень сложным этапом для всех, яко там придётся катастрофически очень много крафтить, и добывать компоненты с бочек.
В этом этапе пытайтесь очень, очень много добывать скрапа (металлолома) из бочек. После того как вы добыли скрапа сразу крафтим первый верстак и исследовательский стол. Вслед за этим опять добываем много скрапа и изучаем в верстаке предметы. В первом верстаке за 75 скрапа может появиться рандомный чертёж.
Снизу изображён список предметов, которые могут выпасть с первого верстака:
В первом верстаке, самые нужные вещи это: сачель (сумка с зарядом) c боб гранатами, Pipe Shotgun (пайпа), самодельная двухстволка, железная кирка и топор, револьвер, арбалет, гвоздемёт ну и ган-трап (на выбор). Все предметы из него изучать не нужно, это просто скрап на ветер. Ну может вы и скажете что некоторые предметы нужны. Да я согласен они не помешают, но нам первым делом нужны основные вещи. Задумайтесь зачем они вам нужны, если даже некоторые из них можно найти в ящиках и в айрдропах. В третьем этапе вы их можете изучить, если у вас будет достаточно много скрапа (если вам они вообще прям нужны).
После того как вы изучили основные чертежи из предшествующего верстака, вы можете приступать набирать скрап на крафт второго верстака. Этот верстак покажется вам очень необычным. В нём одно исследование стоит 300 скрапа. Это довольно много, но это того стоит. И в нём шмот уже получше чем в первом верстаке.
Снизу изображён список предметов, которые могут выпасть со второго верстака:
Из него нам только нужны: патроны (картечь, 5.56, зажигательная-ракета), автомат-томпсона, смг, ледокол и самодельный топор, пешка (полуавтоматический пистолет), питон, весь сет брони из знаков, коффейная маска, шприц и автоматическая турель (на выбор). Из этого верстака нам требовательно нужны патроны и оружия. Из него будет полезны инструменты а именно: ледокол с которым будет добываться очень большое количество руды и других ископаемых, а с самодельным топором рубить деревья будет приносить большую добычу и с ним будет рубить намного приятней и проще. Броня из знаков, ну очень полезная штука! Нам она даёт 30 защиты от снарядов, что очень будет полезным в нечестных боях. А автоматическая турель будет нужна только в том случае, если в вашем доме много хорошого лута, а вот защиты от рейда никакой.
В этом этапе немало важно будет опять же добывать много ресурсов. Можете считать вы уже средне-развитый игрок в игре, и можете спокойно, с хорошей защитой и вооружённостью, путешествовать по заброшенным предприятиям. А именно по сферам, аэродромам, и ангарам. Можете уже рисковать и идти на айрдроп. Но не забываем про радиацию одевайте антирадиационный костюм, который защитит вас от излучения радиации. Можете атаковать странников на дороге (бомжов), ибо у них нет оружия и может оказаться довольно хороший лут. Не забываем осматриваться по сторонам, коль пройдет какой-нибудь калашист и убьёт вас.
Окончание
Что-ж начался самый окончательный третий этап. Теперь вы полностью развитый игрок. Будем считать начался информационный век. В этом этапе вы можете приступать и набирать 1200 скрапа на крафт третьего последнего верстака. Это очень долго… Вам нужно сломать около 300-ста бочек. Единственные способы как ускорить сбор скрапа это рейд и убивание бомжей. Рейдя дома часто игроки раста не заглядывают в исследовательские стола, в которых может ожидать джекпот. Я же максимум находил 1000 скрапа (хотя это и есть максимум в исследовательском столе). После того как вы набрали нужно количество скрапа вы можете приступать изучать предметы, но одно исследование стоит 1000 скрапа, и опять же вам придётся идти и доставать скрап.
Снизу изображён список предметов, которые могут выпасть со третьего верстака:
Здесь самыми нужными будут: ракетница, сишка (C4), калаш, сет брони мвк, экспа (взрывчатое вещество), и болтовка (винтовка «Болт»). Первым крафтим сишку, експу и калаш. Сишки – это очень мощная взрывчатка с который с легкостью можно выносить стены и двери. Калаш самое престижное и достойное к ношению оружие, которое будет очень мощным в бою с игроками. Вслед за этим изучаем мвк броню. Она очень крепкая и лучше защищает от снарядов.
И-так, после того как вы уже изучили все основные вещи с верстаков, вы можете приступать доставать еще скрапа на изучение желательных предметов, а именно: Прицелы, разные виды патрон и снарядов (Зажигательные, скоростные, разрывные), одежда и всякий строительный шмот.
После всех этапов + изучение всех предметов, вы можете начинать искать людей, что бы создать свой клан и получать большую прибыль ресурсов. Вы можете рейдить другие кланы. И воевать за свои районы. Теперь без страха вы можете ходить на айрдропы, и с спокойным сердцем можете начинать бахать вертолёты и танки. С них может выпасть пулемёты, патроны, калаши и другой нормальный шмот. Вы можете поджидать и убивать таких же игроков как вы, с калашами и топ бронёй.
Подведём итоги: вы норм развились, топ лут, топ дом, все чертежи, есть свой клан, имеются свои районы. И-так, я рассказал вам мои ошибки, и советы по игре, что лучше качать и.т.д. Скажу я честно, наиграл я в раст 150 часов. И попрошу вас пожалуйста не пишите, что это знают все игроки раста. Нет, это не так. Этот гайд был написан только для тех, кто вот-вот начал играть в раст и не может разобраться как развиваться.
Граната “Бобовка”
Деревянные двери – 14
(840 Пороха, 280 Фрагментов металла)
Железная дверь – 21
(1260 Пороха, 420 Фрагментов метала)
МВК двери – 73
(4380 Пороха, 1460 Фрагментов металла)
Люк – 21
(1260 Пороха, 420 Фрагментов метала)
Деревянные стены – 43
(2580 Пороха, 860 Фрагментов метала)
Каменные стены – 94
(5640 Пороха, 1880 Фрагментов метала)
-Стены:
Дерево – 14 (840 Пороха, 280 Фрагментов металла)
Камень – 63 (3780 Пороха, 1260 Фрагментов металла)
Метал – 69 (4140 Пороха, 1380 Фрагментов металла)
Мвк – 84 (5040 Пороха, 1680 Фрагментов металла)
Сишка “Бобовая”
Деревянные двери – 2
(8 Бобовок, 2 Маленьких тайника, 4 Веревки)
Железная дверь – 4
(16 Бобовок, 4 Маленьких тайника 8 Веревок)
МВК двери – 12
(48 Бобовок, 12 Маленьких тайников, 24 Веревки)
Люк – 4
(16 Бобовок, 4 Маленьких тайника, 8 Веревок)
Деревянные стены – 7
(28 Бобовок, 7 Маленьких тайника, 14 Веревок)
Каменные стены – 15
(60 Бобовок, 15 Маленьких тайников, 30 Веревок)
-Стены:
Дерево – 3 (12 Бобовок, 3 Маленьких тайника, 6 Веревок)
Камень – 10 (40 Бобовок, 10 Маленьких тайника, 20 Веревок)
Метал – 13 (52 Бобовки, 13 Маленьких тайников, 26 Веревок)
Мвк – 17 (68 Бобовок, 17 Маленьких тайника, 34 Веревки)
8 Бобовок (480 Пороха, 160 Фрагментов металла)
12 Бобовок (720 Пороха, 240 Фрагментов металла)
16 Бобовок (960 Пороха, 320 Фрагментов металла)
28 Бобовок (1680 Пороха, 560 Фрагментов металла)
40 Бобовок (2400 Пороха, 800 Фрагментов металла)
48 Бобовок (2880 Пороха, 960 Фрагментов металла)
52 Бобовки (3120 Пороха, 1040 Фрагментов металла)
60 Бобовок (3600 Пороха, 1200 Фрагментов металла)
68 Бобовок (4080 Пороха, 1360 Фрагментов металла)
Граната “Ф1”
Деревянные двери – 3
(450 Пороха, 150 Фрагментов металла, 3 Металлически пружин)
Железная дверь – 8
(1020 Пороха, 400 Фрагментов металла, 8 Металлических пружин)
МВК двери – 27
(4050 Пороха, 1350 Фрагментов металла, 27 Металлических пружин)
Люк – 8
(1200 Пороха, 400 Фрагментов метала, 8 Металлических пружин)
Деревянные стены – 18
(2700 Пороха, 900 Фрагментов металла, 18 Металлических пружин)
Каменные стены – 35
(5250 Пороха, 1750 Фрагментов металла, 35 Металлических пружин)
-Стены:
Дерево – 6 (900 Пороха, 300 Фрагментов металла, 6 Металлических пружин)
Камень – 25 (3750 Пороха, 1250 Фрагментов металла, 25 Металлических пружин)
Метал – 25 (3750 Пороха, 1250 Фрагментов металла, 25 Металлических пружин)
Мвк – 34 (5100 Пороха, 1700 Фрагментов металла, 34 Металлических пружин)
Сишка “С4”
Деревянные двери – 1
(20 Взрывчатого вещества, 5 Ткани, 3 Старых микросхем)
Железная дверь – 1
(20 Взрывчатого вещества, 5 Ткани, 3 Старых микросхем)
МВК двери – 2
(40 Взрывчатого вещества, 10 Ткани, 6 Старых микросхем)
Люк – 1
(20 Взрывчатого вещества, 5 Ткани, 3 Старых микросхем)
Деревянные стены – 2(После обновы не знаю тк что простите)
(40 Взрывчатого вещества, 10 Ткани, 6 Старых микросхем)
Каменные стены – 2(После обновы, до обновы надо было 3)
(40 Взрывчатого вещества, 10 Ткани, 6 Старых микросхем)
-Стены:
Дерево – 1 (20 Взрывчатого вещества, 5 Ткани, 3 Старых микросхем)
Камень – 2 (40 Взрывчатого вещества, 10 Ткани, 6 Старых микросхем)
Метал – 2 (40 Взрывчатого вещества, 10 Ткани, 6 Старых микросхем)
Мвк – 3 (60 Взрывчатого вещества, 15 Ткани, 9 Старых микросхем)
“Ракеты”
Деревянные двери – 1
(10 Взрывчастого вещества, 150 Пороха, 80 Фрагментов металла, 2 Металлических труб)
Железная дверь – 2
(20 Взрывчастого вещества, 300 Пороха, 160 Фрагментов металла, 4 Металлических труб)
МВК двери – 4
(40 Взрывчастого вещества, 600 Пороха, 320 Фрагментов металла, 8 Металлических труб)
Люк – 2
(20 Взрывчастого вещества, 300 Пороха, 160 Фрагментов метала, 4 Металлических труб)
Деревянные стены – 3 (После обновы не знаю тк что простите)
(30 Взрывчастого вещества, 450 Пороха, 240 Фрагментов металла, 6 Металличиских труб)
Каменные стены – 4
(40 Взрывчастого вещества, 600 Пороха, 320 Фрагментов металла, 8 Металлических труб)
-Стены:
Дерево – 1 (10 Взрывчастого вещества, 150 Пороха, 80 Фрагментов металла, 2 Металлических труб)
Камень – 4 (40 Взрывчастого вещества, 600 Пороха, 320 Фрагментов металла, 8 Металлических труб)
Метал – 4 (40 Взрывчастого вещества, 600 Пороха, 320 Фрагментов металла, 8 Металлических труб)
Мвк – 6 (60 Взрывчастого вещества, 900 Пороха, 480 Фрагментов металла, 12 Металлических труб)
Взрывчатое вещество, Топливо низкого качества, Порох
1 Взрывчатого вещества:
– 3 Топлива низкого качества
– 10 Серы
– 50 Пороха
– 10 Фрагментов металла
10 Взрывчатого вещества:
– 30 топлива низкого качества
– 100 Серы
– 500 Пороха
– 100 Фрагментов металла
20 Взрывчатого вещества:
– 60 Топлива низкого качества
– 200 Серы
– 1000 Пороха
– 200 Фрагментов металла
60 Взрывчастого вещества:
– 180 Топлива низкого качества
– 600 Серы
– 3000 Пороха
– 600 Фрагментов металла
3 Топлива:
– 3 Животный жир
– 1 Ткань
30 Топлива:
– 30 Животного жира
– 9 Ткани
60 Топлива:
– 60 Животного жира
– 19 Ткани
180 Топлива:
– 180 Животного жира
– 59 Ткани
Еще Можно с помощью малого НПЗ переработать сырую нефть в Топливо
50 Пороха:
– 150 Угля
– 100 Серы
500 Пороха:
– 1500 Угля
– 1000 Серы
1000 Пороха:
– 3000 Угля
– 2000 Серы
3000 Пороха:
– 9000 Угля
– 6000 Серы
Программа
Раздел Людей Которые Помогали
Здесь будут скины с никами людей которые помогли, или заметили ошибки в Руководстве.
Спасибо что вы со мной:3
Я очень увлекся делая руководство, и сделал много ошибок, Пользователь : HanZZZ увидел и помог мне.
Большое спасибо.
Что такое обсада и зачем она нужна?
Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.
Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.
Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.
Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.
Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.
Виды обсады
Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.
Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.
Рассмотрим подробно каждый вид обсады.
Обсада буквой «П»
Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.
Требует формирования шипа в стене.
Обсада буквой «Т»
Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.
Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.
Обсада в закладной (черепной) брусок
Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).
Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.
Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.
Черновая обсада (под отделку)
Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.
Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).
Чистовая из массива
Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.
Еврообсада (чистовая клеевая)
Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.
Обсада из лафета под старину
Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.
Обсада под старину (с наличниками)
Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.
Комбинированная обсада
Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.
Обсада из фанеры
Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.
Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).
Секреты мастера
переделка межкомнатных дверей и не только.
Расчёт и сборка деревянной коробки двери
Всем посетителям и читателям сайта «Секреты мастера», моё почтение!
Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.
В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.
Мне бы хотелось рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.
На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы, без учёта которых может получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.
Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.
Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов
Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.
Размеры проёма.
Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.
Допустим, если дверь 700×2000 мм, то размер проёма должен быть 800×2100 мм.
Совет.
Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
Что, собственно, я и сделал.
Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм).
Фактор 2.
Выбор дверного полотна.
Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по строительным нормам составляют.
|
Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами фьюзинга.
Совет.
Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
Поэтому каждый для себя решает сам.
Фактор 3.
Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.
✔ Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔ Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔ Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.
Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.
Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.
Фактор 4.
Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
В нашем случае коробка будет с порогом.
Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:
- 2100 мм – длина двух брусков.
- 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
- 120 мм – ширина всех брусков.
- 45 мм – толщина всех брусков.
Из них и будем делать дверную коробку.
Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.
Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
От этого размера и будем отталкиваться.
☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.
2020-10=2010 мм
☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков дверной коробки.
Совет.
Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
Обратите внимание , что делал я это на столярном станке.
Пример.
Изначальная толщина составляет 45 мм.
Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
И на 10 мм — верхний.
45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм — толщина верхнего.
☛ Суммируем толщину брусков.
25+35=60 мм — толщина двух брусков.
☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца)[1] в брусках для упора двери.
20 мм, потому что у нас два бруска (верх/низ)
60-20=40 мм. А было 70 мм!
В конечном итоге получаем:
2010-40=1970 мм.
1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.
Обратите внимание , если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.
- 2005 мм – для дверных блоков с порогом.
- 2013 мм – без порога.
Продолжим.
☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.
☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.
Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).
(700-20)+5=685 мм. Совет.
Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.
Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.
☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.
При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:
45+685+45= 775 мм.
☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
☛ Стамеской скалываем фрагмент.
☛ Дорабатываем фрезером.
Совет.
Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.
Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.
Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.
☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.
Сборка деревянной коробки
☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.
Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.
Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).
Дополнительную информацию о покраске древесины можно прочитать тут.
Теперь дверное полотно.
Его надо уменьшить по длине.
Совет.
Для того чтобы узнать высоту двери по уже готовой лутке, нужно от длины стойки отнять 5 мм (зазор на закрывание-открывание двери).
1971-5=1966 мм – высота двери. 
Как укорачивать двери можно узнать из этих статей:
Загрузка...
