Mebel-4penza.ru

Как обработать края доски?

Способ подготовки досок для их естественной сушки

Описывается способ подготовки досок для их естественной сушки, при котором закрывают торцы досок. Отличие заключается в том, что торцы досок закрывают водным эмульсионным веществом, обладающим адгезией с сырой древесиной доски. Технический результат – сокращение времени сушки, повышение глубины отбора влаги, исключение всех видов трещин на пластах, торцах и кромках досок, достижение негигроскопичности высушенной древесины.

Изобретение относится к технологии подготовки досок для их естественной сушки и может быть использовано на деревообрабатывающих предприятиях при производстве досок, мебели, домов и т.д.

Известен способ подготовки досок для их естественной сушки, в котором для предупреждения растрескивания закрывают (закрашивают) торцы досок масляной краской или несколько раз пропитывают горячей олифой или битумом. Если доска отличается повышенной влажностью, то в известном способе торец просушивают пламенем паяльной лампы, а уже потом его закрывают (закрашивают). Далее подготовленные таким образом доски (т.е. доски с закрытыми торцами) сушат методом естественной сушки под влиянием атмосферного циркулирующего воздуха, испаряющего влагу из древесины доски, или в закрытых помещениях с регулируемым состоянием воздуха посредством управляемого воздухообмена [1].

В известном способе решается частная узкая задача по защите от трещин торцов досок. Известный способ не решает задачи по защите досок от трещин, которые образуются в пластях доски. Известный способ по аналогу не позволяет существенно повысить эффективность сушки досок естественным способом и устранить все его основные недостатки, такие как большая продолжительность сушки, малая глубина отбора влаги, гигроскопичность высушенной древесины и подверженность досок растрескиванию в процессе сушки и в ходе эксплуатации.

Наиболее близким к изобретению является способ подготовки досок для их естественной сушки, в котором торцы досок закрывают нагретыми битумными, смоляными или парафиновыми замазками. Далее сушку подготовленных таким образом досок (т. е. досок с торцами, закрытыми битумными, смоляными и парафиновыми замазками) осуществляют способом естественной сушки под влиянием атмосферного циркулирующего воздуха, испаряющего влагу из древесины, или в закрытых помещениях с регулируемым состоянием воздуха посредством управляемого воздухообмена. Покрытие торцов досок нагретым битумом, смоляными или парафиновыми замазками в известном способе по прототипу малоэффективно для решения поставленных конкретных задач при сушке досок. Так, использование битумных, смоляных или парафиновых замазок (и особенно в нагретом состоянии) приводит к практически полному перекрытию длинных продольных капилляров доски, выходящих на закрываемые торцы. Полное перекрытие капилляров с одной из сторон, а длинных капилляров с двух сторон приводит к уменьшению скорости выхода влаги из этих капилляров через ряд мелких капилляров, выходящих на пласти, т.е. приводит к увеличению времени сушки самой древесины досок. При этом выход влаги через пласти досок осуществляется неравномерно. Неравномерность выхода влаги по площадям пластей обуславливает создание локальных напряженностей в самих пластях досок в процессе их сушки. Это в свою очередь является причиной образования трещин в пластях доски. Следовательно, в известном способе по прототипу решается также частная узкая задача по защите торцов досок, но не решается задача защиты от трещин, образующихся в пластях даже боковых досок [2].

Известный способ по прототипу не позволяет существенно повысить эффективность сушки досок естественным способом и устранить его основные недостатки, такие как большая продолжительность сушки, малая глубина отбора влаги, гигроскопичность высушенной древесины досок и подверженность досок растрескиванию в процессе сушки и в ходе эксплуатации. Так, время сушки хвойных пород досок [3] толщиной до 25 мм и влажностью до 18-20% при естественной сушке в августе-сентябре составляет 25-35 дней.

Конечная влажность, высушенной древесины досок зависит от равновесного состояния окружающего доски воздуха и может достигать влажности не менее 16 – 20% для России и стран СНГ, на юге не менее 12 – 15%. Без досушивания в камерах тепловыми методами эти доски непригодны для изготовления изделий, используемых внутри отапливаемых помещений.

Доски, высушенные, по прототипу естественным способом, а также доски, далее досушенные в камерах тепловыми методами, обладают нежелательным свойством – гигроскопичностью, т.е. эти доски обладают способностью впитывать из воздуха влагу, находящуюся в воздухе в виде водяных паров.

В основу изобретения положена задача разработать способ подготовки досок для их естественной сушки, в котором торцы досок закрывают водным эмульсионным веществом, обладающим адгезией с сырой древесиной доски, для перераспределения выхода влаги через пласти, грани и торцы досок.

В результате перераспределения выхода влаги из досок обеспечивается решение следующих практических задач: сокращение времени сушки, повышение глубины отбора влаги, исключение всех видов трещин на пластях, торцах и кромках досок, достижение негигроскопичности высушенной древесины.

Поставленная задача решается тем, что предлагается способ подготовки досок для их естественной сушки, в котором закрывают торцы досок, при этом торцы досок закрывают водным эмульсионным веществом, обладающим адгезией с сырой древесиной доски. В качестве водного эмульсионного вещества, обладающего адгезией с сырой древесиной доски, могут быть использованы клей на водной основе эмульсионного типа, лак на водной основе эмульсионного типа, краска на водной основе эмульсионного типа и т.п.

Механизм сброса влаги из подготовленной по данному способу доски отличается от сброса влаги в способе по прототипу. Так, в высушиваемой доске с торцами, предварительно закрытыми водным эмульсионным веществом, обладающим адгезией с сырой древесиной доски, происходит перераспределение выводимой из нее влаги. Причем большая часть влаги выводится через пласти и грани доски, а выход влаги через торцы доски существенно уменьшается. При этом за счет коллоидности и смачиваемости водного эмульсионного вещества, покрывающего торцы доски, незначительный выход влаги из торцов осуществляется равномерно по всей их поверхности. Несмотря на значительное сокращение выхода влаги через торцы доски за счет перераспределения выхода влаги через пласти и грани доски и за счет большей площади последних (в сравнении с площадью торцов) суммарная скорость сброса влаги из доски увеличивается, чем и объясняется ускорение сушки по данному способу и сокращение времени сушки.

Одновременно за счет перераспределения выхода влаги через пласти, грани и торцы доски, за счет равномерности сброса влаги по площадям ее выхода снимаются локальные напряженности в пластях, гранях и торцах доски, что предотвращает возникновение трещин в ее пластях, гранях и торцах.

Увеличенный объем сброса воды за счет капилляров, выходящих из пластей и граней доски, приводит к разрушению крупных продольных капилляров, проходящих вдоль доски. Причем разрушение этих (продольных) капилляров происходит за счет отбора из них жидкости через множество мелких коротких капилляров, выходящих на пласти и грани доски по всей ее длине.

Гигроскопичность досок (древесины) объясняется капиллярной конденсацией. При этом из воздуха водяные пары абсорбируются в древесине с образованием в ее капиллярах менисков жидкости. Понижение давления водяного пара над вогнутой поверхностью мениска обусловливает конденсацию водяного пара в капиллярах. Этим и объясняется гигроскопичность древесины. При способе подготовки досок по изобретению и их дальнейшей естественной сушки происходит разрушение капилляров по всей длине доски. При этом происходит разрушение условий для капиллярной конденсации водяных паров, следовательно, полностью снимаются условия для гигроскопичности досок по данному способу.

Способ по данному изобретению осуществляют следующим образом. В качестве водного эмульсионного вещества, обладающего адгезией с сырой древесиной доски, могут быть использованы водоэмульсионный клей типа ПВА (поливинилацетатный), водоэмульсионный лак типа ВД-АК-1101 (на основе акриловой дисперсии) или водоэмульсионная краска типа ВД-ВА-224 (см. Савиных В.П. Умельцу о поделочных материалах, Мн: Пoлымя, 1997, с. 309).

Читать еще:  Как очистить наждачную бумагу от дерева?

В высушиваемой доске предварительно, перед естественной сушкой, закрывают (закрашивают) торцы досок клеем типа ПВА, лаком типа ВД-АК-1101 или краской типа ВД-ВА-224. Далее подготовленную боковую доску с закрытыми торцами сушат с использованием способа естественной сушки, например, в закрытых помещениях с регулируемым состоянием параметров воздуха с использованием вентиляции.

Предлагаемое изобретение имеет преимущество для боковых досок, в которых возникают минимальные локальные напряженности в сравнении с другими досками, например, сердцевинными и центральными. Испытания описанного способа подготовки досок, в частности боковых, и их сушка естественным способом проведены на следующих породах древесины: сосна, ель, дуб, лиственница, клен и кедр. Достигнутая в процессе подготовки и дальнейшей естественной сушки влажность на всех перечисленных породах не превышала 6%. Боковые доски, подготовленные по данному изобретению и далее высушенные естественным способом, негигроскопичны, т.е. в течение всей жизни эксплуатации (при нормальных условиях эксплуатации) не впитывают влагу из окружающего воздуха, а могут лишь сбрасывать оставшуюся незначительную часть влаги. Это в свою очередь обеспечивает максимальную глубину отбора влаги из древесины, которая практически достигает не более 6%. Причем испытания на отсутствие гигроскопичности высушенных боковых досок проводились весовым способом, т.е. путем контроля изменения (уменьшения) веса контролируемого образца доски. Испытания на отсутствия гигроскопичности проводились на высушенных по данному способу боковых досках в течение восьми лет. Испытания подтвердили полное отсутствие гигроскопичности высушенной древесины.

Время сушки боковых досок по всем вышеперечисленным породам было в 2-4 раза меньшим в сравнении со способом по прототипу. Все перечисленные технологические приемы (процессы) подготовки боковой доски для дальнейшей естественной сушки, обеспечивающие решение поставленных задач, в данном изобретении легко поддаются механизации, автоматизации и автоматическому контролю. Это в свою очередь обеспечивает возможность широкого промышленного внедрения предложенного способа.

Источники информации 1. Буриков В.Г., Власов В.Н. Домовая резьба. – М.: Нива России совместно с компанией “Евразийский регион”, 1993, с. 66.

2. Кречетов И. В. Сушка древесины. Изд-е 4-е, перераб. и дополн. – М., 1977, с. 403.

3. Штерн Х.А. Столярно-плотничные работы: Справ. пособ. Пер. с лат. Б.П. Дементьева; под ред. В.А.Неелова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1993, с. 30.

Способ подготовки досок для их естественной сушки, при котором закрывают торцы досок, отличающийся тем, что торцы досок закрывают водным эмульсионным веществом, обладающим адгезией с сырой древесиной доски.

Как обработать края доски?

Сначала немного о древесине, как о материале. Как известно, ствол дерева обычно неоднороден по сво­ему строению. Например, наружный опой древесины (заболонь), распо­ложенный непосредственно под ко­рой дерева, обычно менее плотный, чем центральная часть (ядро) ство­ла Естественно, при распиловке ство­ла образуются доски и бруски, име­ющие разную структуру и, соответ­ственно, свойства. Для столярных работ требуется, как правило, са­мая качественная древесина. Для изготовления мебели из деревянно­го массива (так почему-то обзыва­ют полностью деревянные элементы мебели) также стараются подобрать пиломатериалы, имеющие как мож­но меньше сучков, так как наличие последних может привести к полом­ке заготовки или к выпадению сучка из детали, то есть к появлению от­верстия на готовом изделии. Впро­чем, надо сказать, что красиво об­работанный сучок придает изделию неповторимую красоту, поэтому ча­сто для того или другого изделия применяют заготовки именно с суч­ками: Конечно, наличие у заготовки сучков приводит к затрате сил и времени на их укрепление и обработку. Так что на деревообрабаты­вающих комбинатах обычно сучки высверливают, после чего вклеива­ют в образовавшиеся отверстия, точно подогнанные деревянные пробки. Даже отделочная рейка, из­готовленная по такой технологии, выглядит красиво, но для её обра­ботки требуется хорошее оборудо­вание.

Рис. 1. Пригодность досок к отработке зависит от расположения годовых колец: а- доска, подверженная короблению; б- доска удовлетворительного качества; в- качественная доска.

Однако для несущих элементов мебели (ножек, царг) применение брусков и досок с сучками нежела­тельно. Подбирая материал для тех или иных деталей, приходится учи­тывать, что присутствие сучка в месте узлового соединения не толь­ко ослабляет это соединение, но и ухудшает качество его обработки. Дело в том, что в месте нахождения сучка наблюдается неравномерность свойств древесины. Поэтому на 5. 10-миллиметровом обрабатываемом участке с сучком инструмент прохо­дит 3. 4 микроучастка с древесиной разной плотности и неодинаковым направлением волокон. Понятно, что подобрать нужный режим резания здесь довольно трудно, А как след­ствие этого, на поверхности обраба­тываемой детали появляются зади­ры и сколы, ликвидация которых порой приводит к непредсказуемым последствиям.

Приступая к сортировке (подбору) досок для будущего изделия, необ­ходимо иметь эскизы всех его эле­ментов и приблизительные их раз­меры. При этом на подобранных досках карандашом даже отмечают для изготовления, каких именно де­талей они предназначены. Если дос­ки предназначены для соединения (сплачивания) в щиты, то их тоже необходимо сортировать. Оказыва­ется, что даже одинаковые по тол­щине и ширине доски, изготовлен­ные к тому же из одинаковой дре­весины, имеют разные свойства. Обратимся к рис.1, на котором по­казаны торцы досок, где .видны го­довые кольца (часть годовых колец). Если линии годовых колец почти перпендикулярны к плоскости доски, то эта доска меньше подвержена короблению, чем другие. Из таких досок выполняют высококачествен­ные изделия (из заготовок с таким же расположением линий годовых колец изготавливают лучшие струнные музыкальные инстру­менты). Сразу окажу, что вряд ли удастся встретить в прода­же подобные доски, так как данный распил ствола считается не­экономичным. Виду того, что у нас собственной пилорамы нет, придет­ся для определенных элементов мебели из имеющихся досок выби­рать подходящие. Например, если у доски торец, как на рис. 1,б и 1,в, то ее можно пускать в дело. А вот доски, имеющие расположение ли­ний годовых колец, как на рис. 1,а, пригодны не для всех элементов ме­бели. Такие доски при изменении атмосферных условий подвержены закручиванию-короблению (направле­ния коробления показаны на рис. 1,а стрелками). К теме годовых ко­лец мы еще вернемся, разбираясь со сплачиванием досок в щит, а пока поговорим еще об одной важной ха­рактеристике древесины – ее влаж­ности. По растущему дереву идет движение соков, так что когда дере­во срубают, в древесине остаются растворы органических и неоргани­ческих веществ. Эти растворы, со­держащиеся в сырой древесине, не­обходимо оттуда удалить, на что требуется довольно длительное время. По технологии деревообработки кряж (ствол) перед распиловкой на бру­сья и доски должен пройти перво­начальную сушку до определенной влажности. Иногда стволы распус­кают на доски сразу после поступ­ления с лесосеки, что потом при­водит почти к полному браку пило­материалов. Для домашних работ приходится, конечно, довольство­ваться теми материалами, что име­ются в продаже.

Еще обратим ваше внимание на один коварный «пустячок, про кото­рый обычно забываешь в начале ра­боты, но который часто приносит не совсем хороший сюрприз в ее кон­це.

Рис. 2. Доску с таким расположением древесных слоев иногда невозможно ни чисто застрогать, ни отшлифовать (точками отмечены места отслоения древесины).

На рис, 2 показана пласть доски, из которой древесные слои высту­пают на поверхность в виде «языч­ков». Обратите внимание на места, отмеченные на рис. 2 точками, так как в этих местах поверхность дос­ки иногда невозможно ни чисто за­строгать, ни зашлифовать. Как данный участок ни «гладь», а он все равно расслаивается. Данный дефект, попадая на лицевые части изделия, приносит много хлопот.

Читать еще:  Какую раковину лучше выбрать для кухни?

Теперь приступим к рассмотрению технологии изготовления интересующих нас элементов, а именно, к созданию деревянного щита. Считаю, что нам уже известны размеры столешницы или дверного полотна, доски для них выстроганы и отсор­тированы. Рассмотрим несколько, способов сплачивания досок в щиты (рис. 3). Сразу же отметим, что все предложенные на рис. 3 способ бы сплачивания будем использовать, так как в домашних условиях не­которые из них выполнить доста­точно трудно, да и нет в этом особенной необходимости. Итак, сплачи­вать доски можно на гладкую фугу (рис, 3,а), в четверть (рис. 3,6), паз на рейку (рис. 3,в), в паз и гребень (рис. 3,г).

Рис. 3. Виды сплачивания досок в щиты: а- на гладкую фугу; б- в четверть; в- в паз на рейку; г- в паз и гребень.

Соединяют доски, между собой применяя клей, или с помощью двух; накладных поперечных реек. Соеди­нение на клей требует точной обра­ботки сопрягаемых поверхностей, при этом тип клея определяет возможность применения склеенного изделия в тех или иных условиях (столярный клей при высокой влаж­ности поражается грибком; ПВА при высокой температуре размягчает­ся). Соединение досок с помощью дополнительных реек позволяет отказаться от клея, в результате ста­новится возможным использовать те же двери для установки на откры­том воздухе (веранды, беседки) или во влажных помещениях (бани). Со­единение на рейку выполняют при: помощи крепежных деталей (гвоз­дей, шурупов, деревянных или плас­тмассовых вставок) или без них. В последнем случае для реек в щите выполняют пазы (рис. 4).

Однако, какой бы вид соединений мы не использовали, размеры щита делаем несколько больше требуемых размеров бедующей детали (двери, столешницы). Обычно ширина щита-заготовки больше на 20-30см, а длина – на 40. 50 мм (рис. 5>. Го­товый ‘же щит будем выравнивать до необходимых (чертежных) разме­ров строганием (по ширине) и отпиливанием (по длине). Замечу, что отпиливать ручной пилой край щита шириной менее 1 см достаточно сложно, поэтому закладывается та­кой большой припуск.

Столешницу можно сделать из щита, который получили из досок сплачиванием на гладкую фугу (см. рис. 3,а). Доски такого щита соеди­няют либо с помощью клея, либо с помощью реек (шпонки или шипа). Как выполняется соединение с по­мощью реек понятно из рис. 4.

Рис. 4. Соединение досок в щите: а- шпонкой; б- шипом.

Доски сплошного дверного полот­на с помощью клея соединяют ред­ко (в основном на клею собирают заготовки больше на 20. 30 мм, а филенчатые двери).

Семенченко В.Столярные работы № 1. // Альманах «Сделай сам». – 2004, №3.

Как обработать края доски?

Морение и лакирование при обработке древесины

Древесина в своем естественном виде не всегда выглядит привлекательно по сравнению с окружающими предметами и мебелью. Она становится серой под воздействием ультрафиолета. Не покрытая каким-либо защитным составом древесина является очень гигроскопичной. Она начинает коробиться даже от разницы зимней и летней влажности воздуха. В связи с этим обработка древесины является необходимой процедурой для сохранения потребительских качеств деревянных изделий. Отделанная вещь имеет более привлекательный вид по сравнению с естественным.

Можно обрабатывать древесину любых пород от дуба до березы. Хотя разные породы деревьев различно выглядят после отделки. К примеру, естественный рисунок березы достаточно однороден. Он лишен контрастных переходов и годичных колец вокруг сучков. Красиво выглядят сосна и ель, особенно их «сучковые» части. Природный рисунок каштана, дуба, бука считается наиболее привлекательным.

Перед отделкой необходимо тщательно отшлифовать деревянную деталь наждачной бумагой (шкуркой). Причем движения шкуркой должны происходить строго в направлении волокон и без сильного надавливания. Образовавшиеся поперечные риски после лакирования и морения станут легко заметны.

Морилка для дерева

Для удаления микроскопических частичек пыли из волокон рекомендуется после шлифовки тщательно пропылесосить древесину. После этого деталь можно покрывать морилкой. Она бывает неводная и водная. Водная, как понятно из названия, на воде. Такой вид морилки используется достаточно редко, в основном для морения небольших деталей. Неводную (на растворителе) используют для любых деталей. Неводная морилка быстро сохнет и впитывается и имеет большую цветовую гамму.

Обработанную древесину обильно пропитывают морилкой. Небольшие детали в основном морят, полностью погружая в морилку. При морении крупных изделий пользуются обычной кистью. Морилку на дерево следует наносить с избытком. Необходимо, чтобы она впиталась как можно глубже. После этого предметы сушат и переходят ко второму этапу отделки – отмывке. При отмывке удаляется вся лишняя морилка, не впитавшаяся и оставшаяся на поверхности дерева. После этого проявляется текстурный рисунок древесины со значительно усилившимся контрастом.

Неводную морилку отмывают при помощи ацетона. Обычно для этого используют большую густую кисть. Для облегчения процесса отмывки рекомендуется пользоваться следующим методом. Деревянную деталь необходимо расположить под углом 20 – 30 градусов. Кисть окунуть в ацетон и плавными движениями сверху вниз согнать лишнюю морилку с детали. Под деталь при этом необходимо подложить какой-либо гигроскопичный материал, к примеру, бумажные салфетки. Смывают морилку до тех пор, пока цвет детали не станет равномерным. После этого деталь снова необходимо просушить.

Лакирование деревянных изделий

На заключительном этапе деталь лакируют. Лакирование детали проводят в два этапа. На первом поднимают ворс. Как известно древесина гигроскопична и легко впитывает любую попавшую на нее жидкость. При этом меняются ее геометрические размеры, древесина набухает. После отмывки и морения деревянные предметы не такие уже полированные как до начала отделки. Это можно ощутить, проведя рукой по поверхности. С этой целью и поднимают ворс, удаляя его впоследствии шлифовкой.

Ворс можно поднять с помощью быстросохнущего лака (например, НЦ-222). Мягкой широкой кистью необходимо покрыть деталь лаком, при этом движения кистью должны происходить вдоль волокон, и просушить ее. После сушки на поверхности образуются мелкие волокна дерева, отставшие от соседних клеток (ворс). После этого необходимо вновь отшлифовать деталь с помощью мелкой шкурки.

После шлифовки деталь необходимо пропылесосить. Вслед за этим можно переходить к чистовой обработке древесины. В зависимости от места эксплуатации и назначения изделия покрывают лаком нужное количество раз. При эксплуатации в домашних условиях достаточно покрыть одним или двумя слоями лака. При этом деталь приобретет полуматовую поверхность.

Подобный способ отделки древесины не требует больших финансовых затрат и позволяет получить привлекательный внешний вид предметов из дерева. Единственным недостатком этого метода обработки является использование материалов с резким запахом (ацетон, лак). В связи с этим все работы необходимо проводить на открытом воздухе или в помещении с хорошей вытяжкой (хорошо проветриваемом). Необходимо также учитывать, что эти материалы относятся к легковоспламеняющимся. Недопустимым является выполнение работ при наличии открытого огня вблизи.

Иногда при шлифовке древесины задираются, а иногда и утрачиваются небольшие кусочки дерева. В большинстве случаев эти отвалившиеся или отслоившиеся остроугольные кусочки являются наиболее красивыми частями текстурного рисунка. Отслоение может случиться на стадии шлифовки или при высыхании морилки. Обычно щепа отслаивается от плоскости на 1,5 – 2 мм, а после лакирования еще выше. В случае если это произошло, необходимо перед дальнейшей обработкой приклеить капризный лепесток любым средством, пригодным для склеивания древесины. Также для этих целей вместо клея можно использовать подготовленный для дальнейшего покрытия лак. Процедура склеивания аналогична.

Читать еще:  Как положить кафель на ДСП?

И реставрация деревянных изделий тоже может быть

При наличии на заготовках дефектов (трещин, сколов, следов жизнедеятельности насекомых) можно сделать несложную реставрацию. Для этих целей на этапе шлифовки целесообразно собрать образовавшуюся древесную пыль. Ее можно использовать в качестве наполнителя при приготовлении «шпатлевки». Деревянные заготовки хорошо шпаклюются. Смесь для реставрационных работ можно изготовить следующим образом. В качестве основы рекомендуется взять мебельный бесцветный лак, в качестве наполнителя использовать уже заготовленную древесную пыль. При ее недостаточном количестве необходимо взять кусок того же материала и с помощью шлифовальной машинки получить нужный объем. Колером послужит морилка.

Сначала рекомендуется тщательно смешать древесный порошок с лаком. Затем добавить колер до получения нужного оттенка. В качестве «шпателя» можно воспользоваться любым удобным, по вашему мнению, инструментом. К примеру, можно взять плакатные перья, нужной ширины.

Реставрацию изделий из дерева необходимо проводить только после морения и отмывки детали, так как затвердевшая смесь практически не способна взять цвет. Так же не рекомендуется подготавливать смесь на все количество работ. На подбор цвета обычно затрачивается большое количество времени, а подготовленная таким образом «шпатлевка» быстро твердеет. Рекомендуется приготавливать смесь в количестве, нужном для реставрации конкретного фрагмента. По окончании реставрации (после затвердевания «шпатлевки») необходимо отремонтированные места зачистить шкуркой.

Обработка краев и поверхности ДСП

Клеящая лента предотвращает расщепление поверхностного слоя плиты при распиливании. Ручную пилу нужно приставить с максимальным наклоном.

Зубчатая кромка — печальное зрелище. Особенно она бросается в глаза на плитах, покрашенных в белый цвет.

Стружка и искусственная смола создают при прессовании крепкое соединение, но при определенной обработке плиты стружка может расщепляться. Например, по краю среза, в месте сверления, при строгании и обработке рашпилем. Волокна же натурального дерева длиннее и крепче связаны друг с другом. Вот почему с древесно-стружечной плитой нужно обращаться более осторожно.

Как распиливать древесностружечные плиты

Для этих целей подойдет практически любая пила. Только вести ее надо под очень острым углом к поверхности плиты, то есть, приставляя пилу почти плоско к поверхности. Дисковую и лучковую пилу ведите с незначительной подачей, лишь слегка надавливая. Это также уменьшит опасность образования ломкой линии отреза. Желательно, конечно, использовать пилу с самыми мелкими зубьями. Дополнительной защитой может также стать клейкая лента, которую натягивают вдоль линии отреза. Это рекомендуется обычно для древесно-стружечных плит с покрытием.

Еще один совет: пилите, не торопясь. Излишняя поспешность может привести к такому результату, что неравномерный, со сколами край одной детали образует некрасивый стык с другой. Кстати, покрытие можно защитить от расщепления, если надрезать его острым ножом – чем глубже, тем лучше.

Сверление, обработка рашпилем и строгание

Тупые или работающие с ограниченной скоростью сверла, как правило, расщепляют края просверливаемого отверстия. Только подобрав хорошее сверло, и правильно ведя инструмент, можно избежать повреждений.

При ровном, чистом срезе дополнительная обработка не потребуется. А вот дисковая пила может оставить неровности, которые нужно убрать рашпилем или рубанком.

Рашпиль (или рубанок) ведут вдоль края осторожно, как и при работе с деревом, причем от внешней стороны к внутренней, чтобы не вырывалась стружка, а край после зачистки не казался еще более неаккуратным.

Для плит, покрытых пленкой, больше подойдет рубанок. Тот, кому работа с рубанком кажется слишком трудной, может воспользоваться напильником.

Существуют два способа декоративной обработки поверхности изделий из дерева и древесно-стружечных плит – покрытие лаком или облицовка. Лаком покрывают, как правило, деревянные поверхности, древесно-стружечные плиты из эстетических соображений – крайне редко, лишь в том случае, когда надо “облагородить” не очень впечатляющий внешний вид плиты или готового изделия.

Перед покрытием лаком поверхность следует шпаклевать.

Даже отшлифованную фабричным способом поверхность древесно-стружечной плиты нужно шпаклевать и шлифовать, прежде чем наносить на нее лак. Крошечные, едва заметные повреждения могут четко проявиться под пленкой лака, и это лишь ухудшит внешний вид изделия.

Шпаклевку наносят равномерно с помощью шпателя, и после высыхания поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Результатом этой подготовительной работы должна стать абсолютно ровная поверхность, и тогда хватит одного слоя лака для образования безупречной пленки.

Если после нанесения лака обнаружились какие-то погрешности, то перед повторным покрытием поверхность следует слегка отшлифовать наждачной бумагой.

Выбор покрытий для древесностружечных плит очень большой. У кого есть особые запросы относительно цвета, тому лучше воспользоваться пленкой.

Пленки выпускаются в широкой цветовой гамме и с разнообразным декором, к тому же обычно они обработаны клеевым составом, что упрощает работы по отделке плит. Поскольку пленочное покрытие очень тонкое, то несущую поверхность надо предварительно тщательно отшлифовать, прежде чем натягивать пленку.

Листовой слоистый пластик, толще и более износоустойчив. Его приклеивают специальным клеем, который наносят на несущую поверхность плиты и на покрытие.

Покрытие из слоистого пластика делает древесно-стружечную плиту привлекательной и одновременно защищает ее от различных воздействий.

Если вы купили или изготовили мебель из древесно-стружечных плит, состав которых вам неизвестен, то лучше принять дополнительные меры для защиты своего здоровья.

Защита с помощью лака.

Испарения формальдегида можно остановить нанесением нового покрытия на мебель. Этот слой должен быть достаточно толстым. Так, лаковое покрытие, по меньшей мере в два слоя препятствует дальнейшему испарению формальдегида.

Пленки и листовой слоистый пластик также защищают поверхность. Здесь нужно обратить внимание на стыки: они должны быть по возможности более плотными.

Защитным материалом может стать и фанера, но не любая. Некоторые виды фанеры изготовлены с применением клеевого состава, в котором присутствует все тот же формальдегид. Поэтому желательно и фанеру обработать – покрыть лаком.

Абсолютно неподходящим материалом для защиты от выделений формальдегида являются материя и обои. Они пористые и потому не могут служить надежной защитой.

Ковролин, а также клей, использованный при его укладке, тоже могут выделять формальдегид. Если соответствующими службами в ходе проверки обнаружена повышенная концентрация опасных для здоровья испарений, надо выяснить, какой именно материал является источником, прежде чем обвинять во всем древесно-стружечные плиты и начинать новую обработку их поверхности.

К кромке прикладывают узкую полоску пластика. Утюг способствует склеиванию.

Срез у древесно-стружечных плит выглядит не очень красиво, и, что еще важнее, он обнажает рыхлый, наиболее уязвимый внутренний слой. Также при ударе и сильном давлении могут повредиться края среза. Поэтому кромку надо защитить.

Самая простая, но в большинстве случаев достаточно надежная защита – приклеить с помощью не сильно нагретого утюга пластиковую ленту с клеевым покрытием или пластину из шпона.

Планки из дерева.

Края плиты, подвергающиеся наибольшим нагрузкам, нуждаются в лучшей защите. Обеспечить ее помогут тонкие планки из дерева. По цвету они должны гармонировать с покрытием плиты. После приклеивания планки отдельно или вместе с плитой надо покрыть лаком или каким-то другим защитным составом.

Даже 5-миллиметровая планка является действенной защитой кромки. Более широкая планка будет к тому же препятствовать прогибанию плиты.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector