Как покрасить вытяжку для кухни?

Необходимость вытяжки для организации покраски и возможность ее самостоятельного монтажа

Любому мастеру известно, что для полноценной работы покрасочной камеры нужна грамотно сконструированная вытяжка для покраски. Но многие удивятся: «При чем здесь камера для покраски, если окрашивание машины проводится в гараже или мастерской?» На самом деле, камера для покраски – это любое помещение, где проводятся работы с красителями, поэтому гараж и мастерская на время становятся такой камерой, и нужно позаботиться о вытяжке.

Какие бывают вытяжные системы

Многие решившие покрасить свой автомобиль водной эмалью подумают, что вытяжка в гараже не нужна, ведь водные красители нетоксичны и не могут повредить здоровью. Но это ошибочное мнение. Если окраска проводилась в камере без вытяжного устройства, то результат никогда не будет отличным – лак ляжет неровным слоем, и высыхание будет неравномерным.

По каким параметрам подобрать вытяжку? Для этого необходимо учесть размер помещения, а уже потом подбирать тип вытяжного устройства.

Двухмоторная

Принудительный тип вентиляции, при котором нагнетание воздуха и его удаление происходит с помощью специальных вентиляторов. Подходит для крупных автомастерских или покрасочных цехов. Может быть установлена как вытяжка для гаража для покраски машины, но излишняя мощность вентиляторов будет приводить к необоснованному расходу электроэнергии. При желании можно сделать двухмоторное вытяжное устройство самостоятельно, установив вентиляторы небольшой мощности.

Одномоторная

Воздух нагнетается в камеру под давлением, а его удаление происходит естественным путем через вентиляционные отверстия. Оснащенные воздуходувами средней и малой мощности, такие конструкции становятся оптимальными для небольших мастерских и гаражей, где ведется работа с различными красителями.

Общеобменная, приточно-вытяжная

Воздух поступает и удаляется самостоятельно за счет температурного перепада и незначительной разницы давления воздушных масс. Хороший вариант для вентиляции помещений, но не подходит для проведения покрасочных работ, ведь при жаре и безветренной погоде вытяжная конструкция работать не будет.

Особенности монтажа

Вытяжные устройства монтируют при постройке сразу после того, как закончилась обшивка стен и была проложена электропроводка. Отверстие для удаления воздушных масс должно располагаться значительно ниже (идеальный вариант – в полу), чем то, откуда поступает воздух. Такая особенность конструкции позволяет выводить не только отработанный воздух, но и мелкодисперсные частицы, которые появляются при работе с краскораспылителями.

При необходимости возможно переоборудование и готового помещения. Вытяжная труба устанавливается почти на уровне пола, а втяжное отверстие – под потолком.

Вытяжка в гараже или мастерской может быть смонтирована из готовых элементов. В этом случае сложностей не возникает: достаточно следовать инструкции, и качественная установка будет произведена. Но готовые вытяжные устройства стоят дорого, и не всем они по карману. Если нет средств, а красить необходимо, то вполне возможно сделать вытяжку самостоятельно.

Материалы для самостоятельного изготовления вытяжного устройства

Чтобы сделать вытяжную конструкцию в гараже своими руками, потребуются:

канальный вентилятор;
крепеж и хомуты;
прокладки, герметик;
цемент, монтажная пена и шпаклевка;
воздуховодные трубы. Можно купить готовые из нержавейки или оцинкованной стали, а можно и немного сэкономить, используя пластиковые трубы для канализации соответствующего диаметра. Минусом канализационных труб является их нестандартность и необходимость изготовления дополнительного переходника для подключения вентилятора.

Дополнительно понадобятся инструменты для сверления и закручивания шурупов, различные шпатели.

К вентилятору предъявляются особые требования. Его параметры должны соответствовать следующим показателям:

мощность – 20-50 Вт;
питание от электроэнергии 220 В;
диаметр воздуходувного канала – 120-150 мм;
количество перегоняемого воздушного объема – 150-300 м3/ч;
создаваемое в воздуховоде давление атмосферы – 50-100 Па.

Эти параметры необходимы для покраски авто, чтобы получился отличный результат и здоровью мастера ничего не угрожало.

Как смонтировать вытяжку своими руками

Все материалы закуплены, осталось разобраться, как сделать вытяжку. Для этого нужно следовать инструкции:

Пробить отверстия для воздуховодов. Приточное отверстие должно располагаться на стене как можно выше, а вытяжное – максимально низко. Нельзя располагать отверстия на одной стене, они должны находиться напротив друг друга так, чтобы мысленно между ними можно было провести диагональ через все помещение.
Собрать воздуховоды, соединив части труб хомутами. Рекомендуется для защиты от грызунов в трубах установить тонкие металлические сетки. Одной сделанной защитной сетки всегда бывает мало, лучше устанавливать сетчатые заграждения при каждом соединении труб. Движению воздуха это не помешает, а вероятность проникновения грызунов станет минимальной. На верхний воздуховод устанавливается «крыша», которая не препятствует движению воздушных масс, но служит защитой от попадания воды в трубу. Из нержавейки можно склепать защитный конус самостоятельно, а для канализационных труб приобрести соответствующую насадку в магазине.
Воздуховодные трубы устанавливаются в предназначенные для них отверстия и закрепляются с помощью монтажной пены и цемента. После высыхания монтажных средств стена выравнивается с помощью штукатурки.
К нагнетающей воздух трубе с помощью переходника прикрепляется осевой вентилятор и подключается к электросети. При желании можно создать двухмоторную вентиляцию, прикрепив аналогичное вентилирующее устройство на трубу вытяжки.
Теперь можно проверить работу устройства.

Такая самодельная вытяжка для выполнения покраски будет работать не хуже приобретенной в магазине, а при выключенных вентиляторах обеспечит вентиляцию помещения по приточно-вытяжному типу. С такой вентиляцией результат окрашивания получится хорошим, и токсичные красители не навредят здоровью мастера.

Убедившись, что любое помещение, где ведутся работы по окраске, является покрасочной камерой, каждый мастер позаботится об оснащении мастерской вытяжкой. Кто-то приобретет готовую и оплатит установку профессионалам, а кому-то захочется немного сэкономить и сделать всю работу самостоятельно.

Окрашивание кухонного гарнитура: преимущества способа, виды ЛКМ, технология

Чем покрасить кухонный гарнитур, как это сделать? Эти вопросы не теряют своей актуальности, особенно когда остро стоит проблема ремонта кухни. В статье речь пойдет о том, как подобрать красящий состав, подготовить корпуса, фасады гарнитура к покраске и реализовать задуманное в соответствии с технологией.

Читать еще: Как выбрать направляющие для шкафа купе?

Зачем красить гарнитур на кухне

Покраска кухонного гарнитура своими руками – интересный вариант обновления мебели. У такого способа есть плюсы:

кухня преобразится, затраты при этом окажутся минимальными;
покраску можно реализовать без чьей-либо помощи;
откроется перспектива для оригинальных дизайнерских решений, проявления собственной фантазии.

Если речь идет о восстановлении кухонных фасадов из МДФ (в ситуации отслоения пленки ПВХ), то с помощью краски это легко сделать. Нужно лишь подобрать вид ЛКМ, умело найти цвет.

Какой краской стоит красить

Чтобы покрасить кухонный гарнитур своими руками, нужно выбрать краску. Какие красящие материалы можно использовать на кухне, а от каких лучше отказаться? Отдавать предпочтение эмульсии, масляной или акриловой краске не стоит. Водоэмульсионка плохо ложится на ДСП и МДФ, растекается, не дает нужной насыщенности фасадам и корпусам кухонной мебели. Добиться равномерного распределения масляной краски по поверхности затруднительно, на мебели останутся потеки. Трудности возникнут в процессе ухода за гарнитуром – вместе с жиром, грязью со временем станет слезать лакокрасочное покрытие. Составы на основе акрила плохо переносят воздействие влаги, боятся химических средств очистки.
Предпочтение лучше отдать алкидной краске в виде аэрозоля, поскольку это моющийся состав. Автомобильная эмаль подойдет для окрашивания корпусов, фасадов кухонных гарнитуров, поскольку она:

устойчива к средствам очистки, к влаге;
легко наносится на поверхность;
справляется с перепадами температуры;
не оставляет потеков;
обладает насыщенным цветом;
не теряет свойств при механическом воздействии.

Разнообразие цветов позволяет подобрать вариант для конкретной кухни. Кухонный гарнитур можно впоследствии перекрасить в другой цвет, нужно лишь подготовить поверхность к окрашиванию.

Выбор цветового решения

Вопрос о том, как перекрасить кухонный гарнитур, упирается в задачу подбора цвета. Если на кухне запланирован ремонт, стены, потолок нужно окрашивать в нейтральные цвета. Впоследствии с таким фоном проще сочетать мебель, она будет контрастировать, выделяться. Если же стены уже окрашены в яркие цвета, нейтральный вариант для гарнитура окажется уместным. Бежевая, кофейная, серая и белая краски здесь подойдут. При использовании сразу нескольких цветов не стоит перебарщивать – максимум три варианта. Нейтральные цвета проще совмещать, главное – добиться баланса темных и светлых тонов. Рабочие столы обычно окрашиваются в темные тона, шкафы – в светлые. Однотонность тоже не вариант, поскольку кухня будет выглядеть оригинально при наличии контрастных ярких вкраплений (красный, оранжевый, зеленый акценты).
Интерьер кухни обретет оригинальность, если использовать одновременно контрастные цвета (к примеру, голубой и оранжевый, желтый и сиреневый, синий и красный). Интересный вариант – сочетание двух ярких и двух нейтральных цветов. Смелые решения в оформлении рабочих столов и навесных шкафов кухонного гарнитура подтолкнут к другим изменениям интерьера. Перекрасить дверцы шкафов, полностью пересмотреть дизайн кухни – смелое решение. Может возникнуть желание поменять посуду, шторы, клеенки, обивку и т.д. Если задача подбора вызывает трудности, можно смело обращаться к дизайнеру с опытом. Обновленная с умом кухня порадует не один год.

Необходимые инструменты

Старая кухонная мебель перед покраской нуждается в подготовке. Наносить красящие составы на плохо обработанную поверхность не рекомендуется, поскольку это снизит срок эксплуатации гарнитура, сделает его неприглядным. Для подготовки понадобятся такие инструменты и материалы:

мелкая наждачка (для снятия дефектов поверхности);
растворитель (для удаления старого слоя краски);
грунтовка (чтобы улучшить адгезию);
шпатлевка (чтобы заделать трещины и сколы);
скотч малярный (он защитит поверхности, не требующие окрашивания);
пластиковый уголок в тон используемого ЛКМ;
запасная фурнитура (петли, ручки, полкодержатели и т.д.).

Для работы могут также понадобиться строительный фен, шлифовальная машинка (болгарка с шлифующей насадкой), шпатели, тряпки, емкости, ножницы, отвертка для снятия демонтажа старой фурнитуры.

Подготовка гарнитура

Этот этап предполагает освобождение верхних и нижних модулей от посуды, продуктов и прочих кухонных принадлежностей. Конструкции демонтируются, фасады отделяются от корпусов, детали разъединяются, снимается фурнитура. Покраску ведут в хорошо проветриваемом помещении, еще лучше будет выполнить работы на открытом воздухе.
Шкафы и дверцы тщательно отмываются от типичной для кухни грязи – жира, копоти, следов от высохших капель воды. Добиться хорошей адгезии важно, поскольку нанесенный на чистую поверхность красящий слой прослужит дольше. Фасады из МДФ в случае отслоения пленки ПВХ требуют обработки. С помощью строительного фена пленку можно разогреть и снять полностью. Технология поклейки подразумевает тщательную обработку клеем только углов деталей, поскольку обилие состава на лицевой стороне скажется на ровности поверхности. Поэтому прогрев углы, можно добиться быстрого отслоения пленки. Понадобится шлифовка поверхности для выравнивания и удаления остатков клея. Здесь могут пригодиться растворитель, тряпки, шлифмашинка или наждачная бумага.
Пыль после обработки нужно также убрать. Для этого подойдет сухая ткань или большая кисть. Еще один вариант – пылесос, выставленный в режим выдувания воздуха. Деревянная поверхность, которая будет покрашена краской, нуждается в обезжиривании (подойдет растворитель). После обработки поверхность должна обсохнуть, чтобы остатки средства не вступили в контакт с краской. Обработка грунтовкой – обязательный этап подготовки поверхности. Нанесенный состав должен высохнуть, при этом нужно обратиться к инструкции производителя. Шпатлевку используют для заделки трещин, глубоких царапин, сколов. При их отсутствии этап шпатлевания можно пропустить. Обработанная поверхность должна быть ровной, поэтому высохший слой шпатлевки шлифуется. Финальный штрих – заклеивание не требующих окрашивания участков скотчем.

Читать еще: Из какого материала лучше сделать шкаф купе?

Покраска кухонного гарнитура

Окрашивание ведется кистью, валиком или при помощи баллончика с аэрозолем. Краска набирается из емкости аккуратно и в небольших количествах. Движения по поверхности ведутся в одном направления, они должны быть плавными. При наличии мелких деталей используется маленькая кисточка. Покраска в один слой для кухни недостаточна по причине устойчивой влажности и перепадов температуры в помещении. Нанесение второго и последующих слоев начинается только после того, как высохнет предыдущий. Декор фасадов можно окрашивать краской другого цвета. Для этого участки защищаются скотчем. Работать нужно неспешно, чтобы исключить последующие переделки. Перекрашивать неправильно обработанную мебель сложнее, поскольку предварительный этап придется проходить еще раз.
Красить кухонный гарнитур из баллона проще, нужно лишь немного потренироваться обращаться с таким вариантом ЛКМ. Баллончик с краской встряхивается, слой наносится размашистыми движениями при зажатой кнопке распылителя. Расстояние до обрабатываемой поверхности составляет 20-30 см. Повторное окрашивание ведут после высыхания нанесенного слоя. Ошибки при покраске устраняются при помощи растворителя. Полное высыхание автомобильной эмали наступает через сутки, но лучше свериться с инструкцией производителя краски.

Уход после окрашивания

Окрашенный кухонный гарнитур требует ухода, чтобы его внешний вид сохранился надолго. Перепады температуры, высокий уровень влажности, жир и другие загрязнения – это факторы, которые сказываются на привлекательности кухонной мебели. Фасады и корпуса чувствительны к влаге (даже если покраска велась моющейся краской), воздействию ультрафиолета, химсредств. Повредить красящий слой могут абразивные материалы и грубые чистящие средства. Перегрев также сказывается на сроке службы обновленной кухни.
Ежедневно окрашенные поверхности необходимо протирать сухими салфетками, чтобы исключить длительное воздействие воды (преимущественно от брызг). При наличии незначительных дефектов в конструкции влага “найдет лазейку” и станет постепенно разрушать ЛДСП и МДФ (именно этот материал используется на мебельных производствах).
Длительного воздействия ультрафиолета можно избежать при грамотной расстановке кухонных модулей, шторы также решают эту задачу. Солнечные лучи нарушают структуру некоторых видов ЛКМ, приводят к выгоранию цвета. Концентраты лучше не применять, подойдут мягкие (разбавленные) составы. Перед мытьем гарнитура важно ознакомиться с инструкцией производителя. Абразивные порошки и жесткие губки для окрашенных кухонь недопустимы.
Вытяжка и защитные конструкции сохранят целостность красящего слоя, увеличат долговечность покрашенного кухонного гарнитура.

Заключение

Обновить старую кухонную мебель можно при помощи красящих составов. Окрашивание – популярный способ восстановления кухни. Подходящий ЛКМ, покраска, выполненная в соответствии с технологией позволят получить практически новую кухню при минимуме вложений.

Краска для воздуховодов вентиляции

В Москве и других крупных городах нашей страны много коммерческих и производственных зданий. Магазины, банки, автосервисы, фабрики, заводы. При проектировании подобных объектов инженеры обязательно включают в их конструкцию системы вентиляции. Именно благодаря им внутрь попадает свежий воздух и отводится загрязнённый.

В большинстве случаев общую площадь здания делят на отдельные комнаты с помощью стен. Для поддержания нормального воздухообмена прокладывают воздуховоды. Их форма бывает разной. Сейчас инженеры часто выбирают элементы преимущественно с прямоугольным сечением. Вентиляционные короба можно увидеть в крупных магазинах, заводских цехах.

Основным материалом для производства коробов вентиляции служит оцинкованная сталь поскольку она более долговечна и удобнее в изготовлении элементов вентиляции, а размеры деталей зависят от расчетного объема воздуха. Чем он больше, тем больше ширина и высота короба или диаметр трубы.

Зачем красят детали?

Окрашивание может быть продиктовано эстетическими соображениями. Если компания открывает новый цех, все конструкции обычно имеют оформленную поверхность выбранного оттенка. Краску для защиты вентиляционных воздуховодов подбирают в тон. При этом обработка бывает необходима из-за присутствия агрессивных соединений или влаги находящейся в воздухе. В большинстве случаев производители используют оцинкованную сталь, которая нуждается в окрашивании. Металл дополнительно защищают если:

Система работает в агрессивных условиях . При производстве возможно образование конденсата, попадание паров кислот, аммиака или других соединений приводящих к появлению очагов коррозии.
Детали установлены вне помещения . В этом случае на элементы постоянно оседает пыль, атмосферные осадки, а также продукты промышленной атмосферы, которые вызывают ржавление.
Система удаляет агрессивные газы с высокой температурой – вытяжки на химических и металлургических производствах и т.д.

Однако следует заметить, не всякая краска для воздуховодов вентиляции подходит для защиты этих элементов!

Учитываем материал подложки

Краска для вентиляционных коробов обязательно должна соответствовать материалу, из которого сделаны детали системы дымоудаления, а также воздухообмена. На нашей практике встречались конструкции из пластика. Перекрывать их обычными эмалями нельзя.

Определенные сложности есть и с защитой оцинкованной стали. Тонкая пленка цинка играет роль изолятора, защищающего основу от влаги и других факторов. Но долго металлический слой не служит.

На оцинкованных листах часто остается смазка, которая не позволяет покрытию надежно сцепиться с основой. Этот факт обязательно учитывают при покраске, чтобы получить хорошую адгезию.

Нельзя также покупать продукты на масляной основе. Попадая на поверхность, между ними и слоем цинка происходит химическая реакция, в результате которой пленка отслаивается (теряет адгезию).

Для оцинкованных вентиляционных коробов выбирают краску на основе акриловых, эпоксидных и алкидных смол. ЛКМ этого типа не вступают в реакцию с защитным слоем, а также имеют хорошую адгезию.

Какой материал лучше выбрать?

Выбор продукта у фирм часто занимает несколько месяцев. Если речь идет о строительстве нового здания, то проектировщики учитывают требования (рекомендации) к краске, предназначенной для воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции. При этом роль играет и цена состава.

Компания-заказчик нередко экономит на ЛКМ, предпочитая продукт среднего сегмента или самые простые материалы. На форумах, посвященных строительству, встречаются рекомендации о применении масляных покрытий. Так, согласно одному из документов для защиты внутренних, а также внешних частей подходят именно эти краски. Но так ли они выгодны на самом деле?

Читать еще: Что такое бейц для дерева?

Сегодня в продаже есть более интересные варианты на основе полимеров. Их адгезия выше старых средств, а срок службы значительно больше. Поэтому эпоксидные, полиуретановые или хлорвиниловые ЛКМ в Москве покупают все чаще и чаще.

Условия работы

Для коробов или труб расположенных внутри здания можно использовать более доступные средства. Они могут не быть устойчивыми к атмосфере, солнечным лучам, перепадам температур. Но этого и не требуется, поскольку внутри производственного цеха, склада или офиса обычно тепло и сухо. При этом краска для воздуховодов из оцинкованной стали, установленных снаружи должна быть более качественной. В этих условиях на материал действуют:

Перепады температур . Летом основа может нагреваться до 50 градусов, зимой – быть ниже 25.
УФ излучение . Обычные эмали не рассчитаны на солнце.
Влага, агрессивные примеси – условия промышленной атмосферы.

Таким образом, для защиты наружных сооружений выбирают ЛКМ, рассчитанные на эти воздействия.

Подготовка подложки

Опытные маляры знают, что долговечность пленки краски для нанесения на воздуховоды из углеродистой оцинкованной стали определяется качеством подготовительных работ. Мы подготовили таблицу с подробным описанием каждого из этапов.

Этап	Название	Описание
1	Удаление старой пленки/очистка частей от скопившейся грязи, пыли, а также ржавчины.	Если вы красите старые конструкции, важно удалить прошлый материал. Также на подложке не должно быть пыли и других включений.
2	Обезжиривание основы.	После монтажа на элементах остаются следы от пальцев, консервационные смазки, а также другие жиры. Для максимальной адгезии сталь обезжиривают с помощью растворителей – уайт-спирит, “646” или технических моющих средств с ПАВ. Подходят и щелочные растворы.
3	Сушка.	Удалив грязь, а также жиры нужно убедиться в том, что на деталях не осталось влаги, следов растворителей, моющих средств.

Эпоксидный продукт для воздуховодов – «АнтикорХим»

Эпоксидная эмаль – «АнтикорХим» подходит для окрашивания внутренних и наружных конструкций систем вентиляции. Ее выбирают для коробов с цинковым покрытием, труб-воздуховодов, тройников, отводов, шумоглушителей, воздухозаборных решеток, а также других деталей. Покупая наш материал вам не нужно искать подходящий грунт, поскольку эмаль одновременно играет роль финишного покрытия и грунтовочного слоя.

Высокая адгезия состава к оцинкованному, черному, а также цветному металлу позволяет работать с разными типами подложки. Продукт устойчив к действию растворов кислот, аммиаку, щелочам, спиртам, индустриальным маслам.

Влага, нагрев и охлаждение не разрушают его защитный барьер. Благодаря высокой прочности вы можете наносить его на элементы, подверженные трению – бетонные лестницы, площадки, поручни, люки и т.д.

В условиях промышленной атмосферы срок службы краски для защиты стальных вентиляционных труб и коробов составляет около 15 лет.