Как сделать стул со спинкой из дерева?

Как сделать складной стул со спинкой своими руками?

Если квартира для проживания небольшая или на даче иногда не хватает места для сидения – хорошим подспорьем послужит складной стул со спинкой. В сложенном виде он не займет много места – его можно прислонить к стене, убрать под кровать или за шкаф, а применять только по мере необходимости, когда собралось много людей. Такое чудо техники можно приобрести в магазинах. Но складной стул со спинкой своими руками исполняется не только быстро, но и интересно – это хороший повод воссоединиться с сыном или дочерью, с супругой или родителем, некоторые семьи таким образом проводят свой семейный досуг. А что? Вполне увлекательно и полезно!

Материалы и инструменты

Для изготовления представленной мебели потребуется качественная древесина: сосна, дуб, бук. Пусть она обойдется дороже фанеры, но готовый стул купить будет накладнее, чем сделать самому из хорошего материала.

Для начала надо подготовить необходимый набор инструментов: ножовку, стамеску, молоток, шуруповерт, угольник, рулетку, наждачную бумагу.Помимо этого, пригодится столярный клей, для крепления деталей нужны саморезы, для отделки стула потребуются лак или краска.

Чтобы изготовить складной стул со спинкой потребуются следующие материалы:

• бруски из сосны, сечением 30х30 мм;
• доска, высотой 2 см;
• нагели;
• прут из стали диаметром 10 мм и длиной 36 см;
• винты размером 5 мм, а длиной 7 см;
• гайки;
• шайбы;
• столярный клей.

Представленная далее инструкция рассказывает о самостоятельном изготовлении модели с 4 ножками разной длины: 2 ножки по 900 мм и 2 ножки по 550 мм. Поперечные связки следует выпилить из доски размерами – 400х50х20 мм и 340х50х20 мм. Для спинки стула выпилить рейку размером 400х70х15 мм. Соединять поперечины маленьких ножек надо при помощи двух кусков доски размером 280х50х20 мм. Два бруска помогут зафиксировать сиденье – их размеры 290х30х30 мм. Сиденье будет собрано из 6 реек – их параметры 340х40х15.

Все детали необходимо обработать рубанком – важно закруглить углы всех приготовленных частей.

Подготовив все требуемые детали, следует приступить к изготовлению стула своими руками, чертежи тоже стоит приготовить заранее.

Сборка

Когда все детали готовы, можно приступать к сборке, которая осуществляется в последовательности:

1. Собирать стул необходимо с сиденья. Для этого необходимо взять обе опоры и просверлить в них два отверстия, отметив от краев 40 мм – это требуется для стального прута. С другого края отступить по 70 мм и тоже сделать дырочки для соединения сиденья с маленькими ножками.
2. Прикрепить рейки для сидения саморезами: крайняя внешняя рейка прикрепляется на расстоянии 340 мм от начала бруска. Вторую рейку прикрепить, отступив от краев на 3 см с одной и другой стороны. Затем саморезами скрепляются остальные рейки с расстоянием между ними по 1 см. Продеть в отверстия металлический прут.
3. Изготовление больших ножек начать с приготовления дырочек под нагели. Выпиливают их отойдя от верха 110 мм для закрепления верхней связки. Отмерить от отверстия 4 см и сделать запилы для крепления спинки. Для представленной работы используют ножовку. На брусках для ножек пилой делают пазы для движения стального прута при раскладывании стула. Торцы запилов обрабатывают стамеской, обеспечивая равномерную глубину запила.
4. На нижнем участке ножек спереди высверлить отверстия, чтобы выполнить поперечную связку. Приставить ее к ножкам и насквозь высверлить пазы для саморезов. Так, необходимо сделать по 2 отверстия с одной и другой стороны. Места соединения деталей из дерева дополнительно и предварительно смазать столярным клеем, чтобы не было раскачивания при вкручивании. Собрать рамку больших ножек: в зазоры вдеть концы металлического прута, зафиксированного ранее в сиденье, обе ножки скрепить связками. Закрепить спинку наверху больших ножек стула. Все неподвижные соединения деревянных частей промазать клеем.
5. На маленьких ножках наметить середину и просверлить места для винтов, чтобы соединить ножки стула разной длины. Наверху приготовить отверстия для скрепления маленьких ножек с сиденьем. Закрепить на нагелях поперечные бруски: одну – ближе к полу, а другую – выше крепления с большими ножками. Все неподвижные соединения обработать клеем.
6. Винтами теперь необходимо соединить сиденье мебели с ножками, получив шарнирное соединение, которое позволяет складывать его.

После всех приведенных действий стул готов – его можно покрыть лаком или краской, предварительно отшлифовав и покрыв грунтовкой с антисептиком. Это защитит стул от проникновения влаги и быстрого износа.
Сделать стул своими руками несложно – это не занимает много времени и физических затрат. Что касается финансовой стороны, то и тут не требуется внушительных денежных трат. Приготовленная таким образом мебель послужит и дома, и на даче – когда соберется много гостей, не надо будет бегать по соседям и выпрашивать стулья.

Изготовление стула из массива своими руками: мастер-класс для начинающих

В продаже можно найти стулья из самых разных материалов – деревянные, пластиковые, с металлокаркасом, с мягким и жестким сидением. А для изготовления стула своими руками лучший материал – древесина. Она хорошо поддается обработке, позволяет создать разные конструкции – стационарный и складной стул, с фигурной спинкой, гнутыми ножками, подлокотниками. Наиболее прочен и долговечен стул из массива – цельной натуральной древесины.

Материал для изготовления стула

Чаще всего для изготовления стула используют доски и брус или только доски, которые можно распустить на рейки нужного размера. Обычно сидение самодельного деревянного стула собирается из нескольких досок, но если найти доску достаточной ширины, его можно сделать цельным, сплошным. При наличии циркулярной пилы доски нужного размера можно самостоятельно заготовить из бревна или древесного полотна (массива).

Существует 2 разновидности массива дерева:

Цельный считается более престижным и дорого стоит. Клееный устойчивее к деформациям, растрескиванию вследствие нарушения технологии сушки, обладает более высокой механической прочностью, но только при условии использования качественного клеевого состава. Наличие клея в составе материала снижает его экологичность, клей может содержать токсичные вещества.

Стулья необходимо изготавливать из лиственных пород древесины, сосна и ель – мягкие прямослойные сорта с низкой механической прочностью, слабой устойчивостью к истиранию, сколам. Стулья из них получаются недолговечными. Нужно выбирать мелкослойную древесину высокой плотности – дуб, вяз, бук, рябину, орех. Очень эффектно, благородно выглядит красное дерево (тис). Чем тверже древесина, тем сложнее она в обработке, но тем долговечнее получается мебель.

Основные требования к древесине:

• влажность 8-12%;
• отсутствие пороков – выпадающих сучков, трещин, грибковых поражений;
• допустим минимальный перекос;
• если пиломатериалы обрабатывались пропиткой-антисептиком, она должна быть безопасной для здоровья, подходить для внутренних работ.

Материал обязательно нужно приобретать с запасом, поскольку при распиловке образуются отходы, возможен брак.

Конструкция стула

Чтоб сделать стул из дерева своими руками, нужно определиться с конструкцией, набросать эскиз, разработать самостоятельно или найти готовый чертеж. По чертежу составляется деталировка, в соответствии с которой доска, брус будут распиливаться на заготовки нужного размера.

Основные элементы конструкции простого деревянного стула:

• передние ножки, 2 шт., их длина должна быть такой, чтоб на стуле было комфортно сидеть;
• задние ножки, одновременно являющиеся опорными деталями спинки, 2 шт. Их длина равна общей высоте стула со спинкой, они могут быть прямыми, но для наклонной спинки делаются изогнутые ножки;
• царги, 4 шт., элементы, соединяющие ножки и расположенные непосредственно под сидением;
• перемычки (проножки), соединяющие ножки ниже царг, в табурете их 4, а в стуле обычно 2, поперечные перемычки в конструкции излишни;
• жесткая спинка может состоять из одной широкой горизонтальной планки, нескольких узких, верхней и нижней горизонтальных перемычек, между которыми располагаются вертикальные планки. Планки спинки могут быть изогнутыми, фигурными, но своими руками проще всего изготовить спинку из прямых планок.
• жесткое сидение из массива или мягкое с фанерным основанием.

Если делается стул с мягким сидением, его лучше не укладывать поверх рамы, образованной царгами, а утопить в нее. Чтоб оно не проваливалось, в царги по углам врезаются укосины (боковые чурки), небольшие диагональные детали. Они придают конструкции жесткость, будут нелишними и в моделях с деревянным сидением.

Заготовка деталей

Для изготовления стула с массива своими руками понадобятся:

• строганый брус сечением 40х60 и 40х40;
• обрезная доска толщиной 10-15 мм;
• готовый мебельный щит для сидения или доска для его самостоятельной склейки.

Брус большего сечения распиливают на 2 заготовки по 80 см — задние ножки (размеры можно менять). Передняя и задняя грани заготовок плавно состругиваются по косой, чтоб придать им изгиб, как на чертеже. В результате из прямых заготовок с прямоугольным сечением должны получиться изогнутые под небольшим углом с квадратным сечением 40х40. Из бруса 40х40 вырезается 2 прямых передних ножки длиной 44 см (или другой, в зависимости от роста будущего владельца).

На смежных гранях в верхней части передних ножек намечаются с отступом 10 мм от краев пазы под царги размерами 20х40 мм, глубиной 15 мм. Они выдалбливаются стамеской или выбираются с помощью фрезы, тщательно вычищаются. На аналогичной высоте делаются пазы в задних ножках. Брус 40х40 нарезается на 4 заготовки по 35 см под продольные (боковые) царги и проножки, а также 2 или 4 (в зависимости от наличия в конструкции передней и задней проножек) по 42 см под поперечные. На концах этих деталей вырезаются шипы, в точности соответствующие пазам.

Если сделать продольные царги косыми с прямыми шипами, и выбрать на передних и задних ножках пазы под них на разной высоте, жесткость конструкции повысится. Для вырезания таких шипов обязательно нужен фрезер с оправкой, позволяющей точно выдержать нужный угол.

Вырезаются из обрезной доски планки спинки длиной 42 см, количество и ширина могут варьироваться. На концах планок тоже делают шипы, а с внутренней стороны задних ножек (опор спинки) выбирают пазы соответствующего размера.

Аккуратно и точно выбрать пазы и особенно вырезать шипы с помощью ручного инструмента довольно сложно, велик риск надпилить основание шипа или оставить излишки дерева, препятствующие плотному вхождению в паз. Поэтому лучше использовать для этих операций фрезер, при его отсутствии можно осуществлять соединение деталей не по принципу шип-паз, а с помощью мебельных шкантов. Под них в ножках, царгах и проножках высверливаются отверстия. Но для такой техники соединения лучше использовать не дрель, а присадочный фрезер.

Из массивного щита вырезается заготовка для сидения. Если нет готового мебельного щита нужного размера, его можно склеить из досок. Нарезают ламели нужного размера, боковые грани промазывают клеем, образовавшееся полотно зажимают в корпусных струбцинах и оставляют до полного высыхания. Сидение должно немного выступать за края рамы, образованной царгами, в местах соприкосновения со спинкой вырезаются углы под задние ножки.

Все детали нужно тщательно отшлифовать, скруглить углы сидения, снять фаску на гранях и слегка закруглить их. На нижних торцах ножек желательно со всех сторон снять фаску, чтоб они не так интенсивно снашивались, разлохмачивались. Шлифовка осуществляется в несколько этапов, зернистость наждачной бумаги уменьшается.

Порядок сборки

Сборка стула осуществляется в такой последовательности:

1. Из передних ножек, поперечной царги и нижней перемычки (при наличии) собирается передняя часть стула.
2. Собирается спинка из задних ножек и всех поперечных деталей.
3. В пазы на фронтальной поверхности спинки вставляются царги и продольные перемычки, собирается часть стула, именуемая фартуком.
4. Фартук соединяется с передней частью.
5. К готовому каркасу монтируется сидение.

Сборка каркаса сначала осуществляется насухую, проверяется правильность стыковки всех элементов, измеряются косые диагонали, контролируется отсутствие перекосов. В случае необходимости детали подгоняют, и только после этого осуществляется в той же последовательности сборка с проклеиванием шипов-пазов или шпунтов. Если использовать присадочный фрезер, обеспечивающий максимально точную подгонку всех деталей, можно обойтись без предварительной сборки. Все детали каркаса соединяются без металлического крепежа, и только сидение крепится саморезами, которые ввинчиваются со стороны царг.

Варианты конструкции

Это простейший вариант стула, еще проще сделать стул с прямыми задними ножками и отвесной спинкой. Если позволяет опыт и набор инструментов, можно реализовать свой вариант конструкции:

• с фигурными (гнутыми) ножками – для них понадобится брус большего сечения, фрезер, шаблон.
• с арочными царгами;
• с эргономичной гнутой спинкой – чтоб изогнуть горизонтальные планки, нужно распарить заготовки, придать нужную форму и зафиксировать в самодельном зажиме из вкрученных по шаблону болтов;
• со спинкой из вертикальных планок – для их крепления выбираются пазы в задней царге и в горизонтальной планке вверху спинки;
• с мягким сидением, мягкой спинкой.

Для основания мягких сидения и спинки используется фанера, на которую укладывается поролон (для сидения толще, для спинки — тоньше), сверху ватин, синтепон или войлок. Обивка сидения крепится снизу степлером, для спинки шьется чехол, натягивается на основу с наполнителем швом книзу и сшивается. Спинка может доходить до сидения, в этом случае она вставляется в пазы в верхней планке и задней царге. Но чаще под спинку монтируется промежуточная горизонтальная опора (проспинка), второй паз выбирается в ней. Ширина паза должна быть достаточной для вхождения спинки с обивкой. Сначала к задней ножке крепятся планки, между ними вставляется мягкая спинка, и только потом монтируется вторая задняя ножка. Под сидение врезаются в царги или крепятся к ним саморезами угловые чурки.

Создание стула своими руками – достаточно ответственная задача, нужно обеспечить надежное соединение всех деталей, жесткость и устойчивость конструкции.

Складной стул своими руками: чертеж, материалы, изготовление

Раскладывающиеся стулья — предметы, идеальный быт без которых представить трудно. Отдых на природе, поход, рыбалка или охота, в том числе тихая, внезапно нагрянувшие «полчища» гостей требуют мебели. Однако она не должна быть громоздкой, но в то же время обязана обеспечивать комфорт и надежность. Не всегда такой полезный предмет легко приобрести в магазине: например, не устраивает цена, материал или модель. Чтобы изготовить складной стул своими руками, чертеж под рукой — главное условие. После выбора понравившейся схемы и покупки всего необходимого можно приступать к делу.

Требования к стульям и варианты

Независимо от материала, выбранного для сооружения конструкции, такая мебель должна иметь такие качества:

1. Достаточную устойчивость, чтобы не бояться любого рельефа.
2. Высокую прочность, иначе ножки «от усталости» могут подкоситься в самый ответственный момент.
3. Небольшой вес и компактные размеры, ведь громоздкие стулья, даже складные, затруднительно поместить в багажник. Если занятие подразумевает долгие пешие переходы, легкость конструкции выходит на первый план.

Самыми распространенными раскладывающимися посадочными местами являются табуретки. Они, не имеющие спинки, легки и более просты в изготовлении. Однако сидеть на такой конструкции не слишком комфортно. Стулья со спинкой уже больше похожи на типичную мебель, которая не умеет трансформироваться. Для обеспечения более легкого веса сиденья и спинки нередко делают тканевыми. Материал-хит для самодельных стульев, складных и обычных, — дерево, но эти походные конструкции нередко делают из металла или пластика.

Элементарный табурет-тренога

Данная мебель, имеющая 3 ножки, может пригодиться на рыбалке или охоте. Преимущества ее — малый вес, незатратность, скорость и простота сборки. Минус — большая вероятность отправиться в «свободный полет», особенно у людей с приличным весом. Для изготовления табурета нужны такие материалы:

• 3 деревянных бруска длиной примерно 600 мм, лучше брать элементы круглого сечения;
• треугольный кусок ткани, оптимальна толстая кожа;
• 2 болта: длинный и с петлей;
• 6 шайб: крепежные, декоративные (по 3 штуки тех и других);
• 2 гайки.

В соответствии с чертежом в середине и сверху будущих ножек сверлят отверстия. В вырезанной ткани по углам также их проделывают. Две ножки соединяют с помощью длинного болта. На него для крепления третьей опоры надевают винт с петлей. В завершение к ножкам крепят декоративными шайбами ткань. Для удобства можно пришить полоску, которая упростит транспортировку стула.

Пластиковый рыболовный табурет

Так как дерево чрезвычайно боится воды, некоторые предпочитают использовать другой материал — почти невесомый пластик, которому к тому же нипочем любая влажность. Для сооружения легкой конструкции необходимо приготовить:

• отрезки пластиковых труб — 4 по 350 мм, столько же по 500 мм;
• пластиковые уголки;
• плотную ткань;
• крепеж: болты с гайками.

Длинные элементы соединяют попарно посередине крест-накрест с помощью болтов. Их не затягивают туго, в противном случае конструкцию будет трудно сложить. На концы трубок крепят уголки, в которые потом вставляют короткие элементы.

После получения каркаса из материала для сиденья вырезают подходящий по размерам кусок. Его прострачивают на машинке, надевают сиденье на верхние элементы, разобрав одну из сторон. Для фиксации ножек внизу пришивают узкую полоску из этой же ткани. Желающие могут снабдить его и спинкой, сделав ее таким же образом. Ее жестко монтируют к верхней части табурета — к раме передних ножек. Таким же образом делают стул их металлических труб.

Стул-табурет с круглым сиденьем

В отличие от предыдущей «почти мебели» этот образец уже является полноценным, но мобильным предметом обстановки. Для сооружения конструкции необходим целый набор инструментов:

• струбцины;
• стусло;
• шлифовальная машинка;
• шуруповерт;
• фрезер;
• электролобзик.

Требующиеся материалы — основной и подручные:

• мебельный щит (лучше буковый), размеры 24х400х1120;
• мебельные петли — 4 штуки;
• резьбовая шпилька (8х250 мм) с гайками;
• саморезы (3,5х16 мм);
• тонировочный лак;
• шканты (8х50 мм);
• клей — ПВА для дерева либо столярный.

Подготовка деталей

Вырезают круг, его диаметр — 350 мм. Чтобы сделать в будущем сиденье ручку, используют перовое сверло (22 мм). На равном от краев круга расстоянии делают 2 отверстия, отстоящих друг от друга на 120 мм. Их соединяют пропилами.

Приготовив остальные элементы конструкции, вырезают длинный паз на опорах с помощью прямой фрезы (8,5 мм). Если она отсутствует, сверлят отверстия, глубина их и паза одинакова. Затем тонкой стамеской избавляются от перемычек между ними. Другой вариант: сверлят два отверстия по краям, а канал выпиливают лобзиком с помощью пилки продольного пиления. Верхние торцы опор запиливают под углом, который составляет ровно 30°. Если не соблюсти его, табурет не получится. Низ деталей закругляют.

Сборка, обработка

Перемычки (проножки) крепят шкантами, предварительно промазывая клеем их, отверстия и прилегающие части. Избыток его удаляют, элементы до высыхания фиксируют струбцинами. Петли к сиденью крепят саморезами. Для камуфляжа шпильки, соединяющей ножки, выпиливают трубочку: если нет токарного станка, ее рубанком делают многогранной.

Полуфабрикат-табурет шлифуют наждачной бумагой, наносят не менее двух слоев тонировочного лака. Чтобы придать особую фактуру дереву, его перед шлифовкой рекомендуют несколько раз намочить, затем полностью высушить.

Настоящий стул-раскладушка

Чертежи складных стульев со спинкой имеют отличия, но они невелики, так ка принцип всех конструкций аналогичен, а изготовление такой мебели нельзя назвать суперсложным.

Если рассматривать все элементы, то стул состоит из:

1. Пары задних коротких ножек 20х40х475 мм. Нередко в схемах предусматриваются верхняя перекладина и проножка — нижние перемычка для большей прочности, однако в этой модели на картинке они отсутствуют (1).
2. Две передние ножки (2), верхняя часть которых исполняет роль спинки (20х40х837 мм).
3. Две детали-перекладины спинки и нижняя проножка (3). Все три —20х70х403.
4. Две боковые царги для сиденья (5) — 20х40х470 мм.
5. Детали сиденья (6) — 6 элементов 20х50х440 либо цельный фанерный лист (15х440х470 мм).

Помимо главных деталей понадобятся шканты (15х30 мм), клей, болты с гайками и шайбами (диаметр 8-10 мм, длина — 50 мм), саморезы. Не обойтись без инструмента, нужны:

• электролобзик либо циркулярная пила;
• фрезер для скругления углов;
• шлифовальная машинка;
• стусло.

«Подготовка заготовок»

Выпиливают все элементы, их шлифуют, фрезером скругляют углы. Нижние части передних ножек срезают, угол тот же, что и предыдущем «рецепте» — 30°, поэтому и здесь стусло необходимо. Следующий этап — разметка пазов длинных ножек. Для каждой детали их три — 2 для спинки и одна для проножки. Пазы вырезают фрезером либо дрелью (сверло — 9 мм), потом отверстия объединяют, используя ту же стамеску, шлифуют.

На скругленных снизу брусках для царг делают отверстия для шкантов, глубина и диаметр их —15 мм. Эти крепежные детали, предназначающиеся для пазов задних ножек, сажают на клей. В середине царг, сверлят сквозное отверстие для винтов. Ими будут крепиться передние ножки. Готовые детали шлифуют.

Затем подготавливают 5 одинаковых деталей. Две из них будут спинкой, одна — проножкой передних опорных элементов, еще 2 дополнительные, отсутствующие на рисунке, — проножка задних ножек и перекладина, придающая им же жесткость. В этих деталях формируют шипы, их размеры — 9х15х50 мм. Вырезают их фрезером либо лобзиком, огрехи исправляют ножом, выравнивают наждачной бумагой.

Готовят задние ножки. Их скругляют сверху и делают разметку для трех пазов: среднего для шкантов в царгах, верхнего и нижнего — для перемычки и проножки соответственно. Перед вырезанием пазов проверяют симметричность разметки обоих элементов.

Последовательность сборки

Этот этап, естественно, всегда начинают с сиденья. Доски, предназначенные для него, распределяют равномерно по царгам, не забывают про их параллельность и перпендикулярность боковым деталям. Сделав разметку, их фиксируют клеем, помещают в струбцины. После его высыхания в краях досок для крепления к царгам делают по 2 отверстия, туда в потай вкручивают саморезы.

Собирают заднюю раму. Установив ее в шканты, выступающие из царг, одновременно вклеивают проножку и верхнюю перемычку. Конструкцию стягивают в струбцинах, ждут высыхания соединений. К одной передней ножке приклеивают верхнюю перекладину и проножку. После ее скрепляют с царгой винтом. Затем к ней крепят клеем вторую ножку, которую также соединяют винтом с боковиной сиденья. Склеенный и завинченный стул снова фиксируют в струбцинах до полного высыхания.

Несмотря на то, что совсем несложно соорудить складной стул своими руками, чертеж — условие необходимое. Его лучше найти, а не «изобретать» самостоятельно, так как готовые схемы опробованы, надежны и точны.

Как можно соорудить солидный раскладывающийся стул, смотрите в этом видео:

Стулья из дерева своими руками

• Andrey767 24 января 2016
• резьба по деревуСамоделки для домаинтерьер

Наш раздел полезных самоделок для дома пополнился новым мастер-классом по изготовлению мебели из дерева своими руками.

Укрытая прохладная терраса – прекрасное место для дачного отдыха, лучшее место для семейных обедов в жаркий летний полдень.

Пластиковый стол несколько лет успешно справлялся с ролью обеденного, до тех пор, пока не сломался под нерасчетной тяжестью неосторожного гостя. Пришлось искать столу замену, т.к. объем повреждений был критический.

Наилучшим вариантом стал самодельный стол, сделанный как-то утром 31-го декабря к встрече Нового года большой компанией. Тогда он был собран из купленных в сетевом строительном магазине мебельных щитов и готовых металлических ножек.

Надо сказать, что стол с деревянной столешницей прекрасно вписался в новый интерьер террасы, обрамленный опорной конструкцией из неокрашенной текстурной сосны, а вот пластиковые стулья, увы, явно диссонировали. Поэтому родилась потребность, а за ней и идея, изготовить деревянные стулья для террасы, так сказать «наполнить гарнитур». Техническое задание было сформулировано так. Стул должен быть прочным, удобным, красивым и недорогим, изготовленным из подручных материалов, с помощью имеющихся инструментов, без применения сложного оборудования, точной фрезеровки и клеевых соединений.

В поисках подходящего материала, взгляд упал на гостевую кровать. Когда-то, еще в прошлом веке, сделал двухярусную кровать для дочерей. Для верхнего яруса удалось добыть несколько дубовых досок в то далекое и непростое время. Дочери давно выросли. Двухярусная кровать со временем превратилась в две обычных. А не так давно ложе из дуба переехало на дачу в качестве гостевого спального места. И вот богатую древесину ждет очередная «реинкарнация».

Конечно, фактор наличия хорошего материала влияет на конструктивное решение. Детали можно сделать относительно тонкими и прочными, применить простую крепежную фурнитуру и несложную технологию изготовления. Приятный бонус от использования дуба – прекрасный внешний вид и хорошая стойкость готового изделия к колебаниям влажности и температуры.

Настала очередь материализации задуманного в проект. Подсмотрев некоторые идеи в образцах индустриального и кустарного производства, приступаю к моделированию.

Эскизный проект получился вот такой.

Основные размеры от вышеупомянутых пластиковых стульев. Немного увеличена глубина и ширина сиденья, наклон спинки и ширина подлокотников. Хотелось получить на выходе не просто обычный стул, а стул, сидя на котором можно и поесть, и отдохнуть.

Извлекаю из компьютерной модели все основные размеры, делаю эскизы деталей.

С изобразительным искусством покончено. Перемещаюсь от компьютера к верстаку. Кровать подвергается глобальной перестройке, не хотелось бы ради стульев потерять спальное место. Дубовые детали кровати заменяю на новые части, сделанные из сосновых досок на скорую руку.

Поступившую «в производство» спинку кровати распиливаю электролобзиком.

При помощи ручной циркулярной пилы доски распускаю на бруски, шириной примерно по 33-34мм. Твердая древесина режется медленнее сосны, но все же без особых проблем.

Неровности, оставшиеся от циркулярки, ручная работа, все-таки, убираю с помощью электрорубанка.

Поверхность дерева остается ровной и гладкой. Можно отказаться от дальнейшей шлифовки.

Тем же рубанком снимаю прямые углы вдоль брусков, делаю фаски. Для удобной работы использую деревянные подкладки с ромбовидным вырезом. Эти несложные приспособления надежно удерживают брусок «на ребре».

Для одного стула отбираю девять брусков нужной длины.

Вооружившись карандашом, рулеткой и угольником, делаю габаритную разметку. Торцовочная пила, приобретённая в своё время для производства садовых дорожек из террасной доски, как нельзя лучше подходит для нарезки брусков под нужным углом, коих в наших деталях немало.

Срезы спинки под острыми углами торцовочной пилой делать проблематично, поэтому выполняю их электролобзиком. Режущее полотно ожидаемо «гуляет», но это не беда. Зажимаю пару деталей вместе и выравниваю неровные плоскости шлифмашиной с крупнозернистой лентой.

На очереди ответственный момент, разметка и сверление отверстий в брусках под мебельные шурупы. От качества и точности сборки трёх деталей: задней ножки, спинки и сиденья, образующих основной несущий треугольник, зависит и прочность стула, и его красота. Неточная сборка этого узла может привести к тому, что вместо стильного предмета интерьера на свет может появиться хромой уродец.

Такие мебельные шурупы (конфирматы) и специальное сверло можно приобрести в строительном магазине. Шурупы у меня были, а вот сверло решил прикупить, хотя раньше обходился тремя обычными сверлами, диаметром 5, 7 и 10 мм.

Отверстия под шуруп, скрепляющий детали спинки и сиденья пока не делаю. Несколько позже сделаю это крепление «по месту».

Начинаю сборку левого, а затем и правого «треугольника» каркаса. Соединяю двумя конфирматами 7х75мм заднюю ножку с деталями спинки и сиденья.

Зажимаю левую и правую пару частей каркаса в тисках. Тут есть возможность исправить небольшие ошибки, подшлифовав торец детали сиденья одного из собираемых «треугольников», дабы добиться их максимальной симметричности.

Делаю отверстия «по месту» и затем вворачиваю мебельные шурупы, соединяющие детали спинки и сиденья, не вынимая сборку из тисков.

На очереди подлокотники. Для них беру обычную сосновую доску. Вырезаю прямоугольные заготовки по размерам. Закругления делаю лобзиком с узким полотном. Рубанком довожу толщину до 15 мм. Окончательную обработку закруглений и поверхностей выполняю шлифмашиной.

Конфирматом соединяю переднюю ножку с деталью сиденья. Точка крепления пока одна и поэтому ножка не держится жестко.

Зажимаю в тисках один из «треугольников». Прикладываю подлокотник к верхним торцам ножек. Выравниваю и немного прижимаю рукой. Делаю отверстие «по месту» для крепления подлокотника к задней ножке. Ось сверла удерживаю под прямым углом к плоскости подлокотника.

Для этого соединения беру менее длинные шурупы. У меня есть 7х55мм, такой длины вполне достаточно.

Помещая переднюю ножку в тиски, ориентирую её верхний край по отметке 35 мм от переднего края подлокотника. Просверлив отверстие «по месту», скрепляю подлокотник и переднюю ножку, которая теперь становится полноценной частью жесткой половинки каркаса.

Последняя операция этого этапа – соединение спинки и подлокотника. Здесь нужен длинный мебельный шуруп.

Так же собираю вторую половинку каркаса.

Принимаюсь за дощечки для сиденья и спинки. У меня была в запасе «вагонка», две двухметровые доски. Они отшлифованы, достаточно тонкие, около 10 мм толщиной, легкие и прочные. Нужные мне восемь деталей вырезаю по размерам, делаю отверстия под крепежные саморезы, углубляю отверстия под шляпки.

Процесс монтажа сиденья и спинки одновременно является финальной операцией сборки стула. Он очень прост. К зажатой в тисках одной из половинок каркаса последовательно крепятся дощечки с интервалом в 1 см. Нужно только выдерживать прямой угол между деталями. Использую саморезы по дереву 3х35мм. Для верхней дощечки спинки беру короткие саморезы, длиной 18-20мм.

Прикручиваю все восемь деталей. Эту собранную часть стула совмещаю с другой половиной каркаса и прикручиваю дощечки по другой стороне.

Осталось только установить поперечину между передними ножками и закрепить её длинными мебельными шурупами через заранее подготовленные отверстия в соответствии с чертежом. Без поперечины обойтись нельзя, иначе ножки будут разъезжаться.

Стул готов. Дальнейшее непродолжительное тестирование показало, что вновь созданный предмет мебели соответствует своему предназначению и, без масштабных доработок, может быть «запущен в серию».

Несколько слов о покраске. Мне понравилась полупрозрачная декоративно-защитная акриловая пропитка на водной основе одного европейского производителя. В отличие от лака, она частично впитывается в поверхность древесины. При высыхании акрил как бы сжимает пористые участки дерева, подчеркивает рисунок текстуры и отлично защищает древесину от атмосферной влаги. Окраска обычной кисточкой в два слоя нивелирует заметную разницу в цвете разных пород дерева, сохраняя при этом видимой текстуру.

Готовые стулья отлично гармонируют со столешницей и опорной конструкцией террасы, обработанными такой же пропиткой несколько ранее.

Осталось только оснастить гарнитур мягкими подушками для комфортного отдыха, но думаю, что с этой задачей лучше справятся женские руки.

Видео с полным циклом изготовления

Автор статьи “Стулья из дерева своими руками” Andrey767