Как вставить стекло в ДСП?

Как вставить стекло в межкомнатную дверь: подробная инструкция

Межкомнатные двери часто украшают различными декоративными элементами: фурнитурой, металлическими или стеклянными вставками различных форм и цветов. Последние особенно изящно смотрятся на дверном полотне, позволяя осветить комнату дополнительно.

Но стекло есть стекло, и даже самое прочное и современно легко повредить. Однако не спешите расстраиваться и тем более – зарекаться его использовать. Ситуацию можно исправить демонтажем этой хрупкой части.

Можно ли установить стеклянную вставку на дверное полотно?

Любую стеклянную вставку в любой двери можно заменить. И в большинстве случаев даже мастера звать не обязательно. Если вы не боитесь труда и умеете держать в руках инструменты – беритесь за дело сами. Первое, что от вас требуется – изучить материалы, которые вы, вероятно, будете использовать при монтаже.

Есть несколько вариантов замены привычного нам «классического» стекла:

Самый дорогостоящий вариант – декоративные стекла. Используют их в своей продукции далеко не все производители дверей. Это оптимальный вариант, не требующий никаких дополнительных доработок: вы просто подбираете стекло с тем же рисунком, что и на остальных ваших дверях, или просто подходящий по стилю к вашей квартире.

Но учтите: если вы повредите вставку на одной двери – вам придется заменять стекло во всех остальных дверных полотнах. А это влетит в копеечку: ценник на такие декоративные элементы начинается от 1500 рублей и ползет выше. Кроме того, если ваша вставка является уникальной и редкой, вам будет проблематично найти замену.

Второй вариант – использование монолитного поликарбоната. Второе его название – оргстекло, прозрачный пластик, которые гораздо прочнее обычного стекла. Его просто перевозить: малейшая неаккуратность и стеклянные вставки на дверях разбиваются, оргстекло же выдерживает значительные нагрузки.

Но у него есть иные недостатки: во-первых, со временем пластина теряет свою прозрачность, а во-вторых, её легко поцарапать при загрузке и выгрузке. Помочь в такой ситуации может специальная декоративная плёнка. Она продается в гипермаркетах и крупных строительных магазинах.

Как это делать в различных моделях?

У каждой есть свои особенности:

• Если в вашей квартире стоят раздвижные двери, первое, что вам нужно сделать – демонтировать полотно. Снимите металлическую раму-каркас, но будьте внимательны и не торопитесь: из-за больших габаритов это может быть непросто. Далее заменяется само стекло: кусок вставляется через специальный паз.
• Популярные филенчатые двери (в которых стекло, собственно, и является филенкой) легко разбираются. Дверь состоит из поперечной и вертикальной опоры, стекла между ними и багета (декоративного элемента). Часто встречается замковая система соединения, так называемая «шип-паз».
• Заменить стекло в двери премиум-класса несколько сложнее. Это трудоемкий процесс, во время которого мастеру необходимо полностью разобрать всю дверь, заменить вставку и собрать всю конструкцию заново. Если она изготовлена из металла (алюминия, например), есть некоторые нюансы. Если стекло вставляется, как и в недорогих дверях, или же используются штапики для крепления – вы сможете сделать все самостоятельно.

Помните: нельзя допускать прямого контакта стекла с металлом. Обязательно используйте резиновую подкладку.

Межкомнатные двери в вашем доме были изготовлены на заказ, в уникальном дизайнерском стиле? Тогда процесс будет еще сложнее. С нестандартными стеклами больше возни, особенно, если оно было выполнено в форме волны. Удалите осколки, обведите по контуру (на картон или бумагу) получившееся отверстие, закажите новое стекло в специальной мастерской.

Заменить прямоугольное стекло проще всего. Счистите осколки разбитого полотна и выполните замер пространства, в которое вы будет вставлять новое стекло. Купите кусок нужной толщины и размера, вставьте в проем через верхний торец. Придать дополнительную прочность вставке поможет силиконовый гель: нанесите его по периметру стекла. Если стекло удерживают «штапики» – удалите сначала их, а потом уже стекло. Установите «штапики» обратно при помощи маленьких гвоздей.

Современные дизайнерские разработки предлагают десятки тысяч дверей различных конструкций и далеко не с каждой потребитель легко справиться самостоятельно. Если дверь дорогая и вы не хотите лишних трат – пригласите мастера для замены стекла.

Какой стороной устанавливать?

В общем-то, это зависит от вашего желания.

• Но по общему правилу, если дверь выходит из спальни в коридор, то «изнанка» ее должна быть обращена в комнату, а «лицевая» часть наружу. «Лицевая» часть всегда будет ярче, с рисунком, оклеена декоративной пленкой.
• В помещения, где необходимо скрыться от посторонних глаз, в межкомнатную дверь можно вставить рифленое или матовое стекло. Это ванная комната, санузел, спальня. Эти материалы толще обычного оконного стекла (она достигает 4-6 мм). Работа с этим материалом под силу только опытному мастеру. Поэтому не старайтесь сэкономить (вряд ли это удаться в этом случае), а снимите размеры и закажите вставку в цеху строительной фирмы.
• Для гостиной, парадной залы, библиотеки, столовой используют декоративное стекло: с витражным (сделанным из нескольких цветных кусочков, соединенных вместе) или гравированным рисунком (выполненным при помощи сложной технологии, включающем обработку пескоструйным аппаратом). Можно использовать матовое или рифленое стекло – особенно удачно такая дверь будет смотреться в квартире с минималистичным стилем.
• На кухне по желанию – любое. Самый дешевый вариант – вставьте обычное оконное стекло, а на его поверхность приклейте декоративную пленку.

Достоинства матового стекла:

• хорошая звукоизоляция;
• влагостойкость;
• высокая плотность.

Рифленые стекла прекрасно защищают помещение от постороннего шума, зеркальные (тонированные) ухудшают пропуск света.

Подготовка инструментов

Из инструментов вам понадобятся:

• Стеклорез.
• Стамеска (толщиной не более 2-3 мм).
• Молоток.
• Маленькие гвозди.
• Силиконовый герметик.
• Штапики.

Недостающие элементы легко купить в любом строительном магазине.

Как сделать ремонт стеклянной вставки?

1. Перед монтажом вам необходимо очистить дверь от торчащих осколков: их легко вытащить, слегка расшатывая. Работать лучше всего в плотных перчатках, чтобы защитить руки от порезов (перчатки берите не резиновые – они слишком тонкие). Пол под дверью застелите влажными газетами или старой тканью, а после работы соберите их и выбросите. Пол подметите веником. Пылесосом лучше не пользоваться.
2. Если у вас старая дверь, стекло в ней наверняка крепится при помощи замазки. Возьмите отвертку или нож, и аккуратно подденьте удерживающие вставку штапики: сначала вытащите боковые, потом нижний, и в конце – верхний. Строго соблюдайте указанный порядок, в противном случае стекло может выпасть и разбиться. Вытащите плоскогубцами гвозди, вытащите вставку. Очистите проем от старой замазки и краски.
3. Снимите дверь с петель, уложите на ровную поверхность и определите способ монтажа вставки.
4. Следующий шаг – повторение уже сделанного ранее, но в обратном порядке. Вставьте кусок стекла в паз и закрепите штапиками.
5. Бывает так, что толщины нового стекла явно недостаточно и оно начинает «болтаться» в проеме. Воспользуйтесь уплотнительным прорезиненным материалом или прочной плотной бумагой.

В видео наглядно показана замена стекла в межкомнатной двери:

Стеклянные вставки меняют по разным причинам: она может быть разбита или поцарапана, устарела внешне, у владельца появилось желание освежить интерьер – в любом случае не стоит откладывать дело в долгий ящик.

Как заменить разбитое стекло в межкомнатной двери: пошаговая инструкция

Единственное, что понадобится домашнему мастеру – соблюдать предельную аккуратность, так как работать придется с материалом одновременно и прочным, и хрупким. В остальном же замена стекла в межкомнатной двери не является сложной процедурой, требующей профессиональных навыков. Главное – разобраться с конструктивными особенностями полотна и спецификой его исполнения.

Дело в том, что замена поврежденной вставки идентичным образцом практически невозможна. Найти точно такой же в розницу вряд ли получится; производители не поставляют на рынок подобные «запчасти» к своим моделям. Следовательно, придется искать приемлемую альтернативу. Подходящих материалов достаточно много; разница лишь в сложности раскроя и обработки фрагментов.

Что можно использовать для замены

Декоративное стекло

Это крайний случай. Ведь если для дома приобретались блочные конструкции одной модели, то придется производить реставрацию всех, иначе поврежденное полотно будет диссонировать с остальными. А замена стекол в межкомнатных дверях даже одного помещения обойдется довольно дорого, тем более, если их 3, 4 или 5, что нередко встречается в холлах загородных домов.

Обычное стекло

Наиболее приемлемый вариант. Своими руками раскрой листа выполнить несложно, а если измерения произвести тщательно, то никакой доработки кромок не понадобится. Преимущество данного решения и в том, что после замены в межкомнатной двери разбитого стекла его можно оклеить декоративной пленкой, в точности имитируя поврежденный образец.

Поликарбонат

Естественно, речь может идти лишь о его монолитной разновидности. Решая, чем заменить стекло в межкомнатной двери, стоит обратить внимание на этот пластик. Преимуществ использования много: низкая цена листов, разнообразие оттенков, податливость в обработке. Для защиты от царапин целесообразно такую альтернативу стеклу в двери оклеить прозрачной пленкой.

Фанера или ДВП

Еще один крайний случай, когда другого варианта нет. Замена стекла в двери этими листовыми материалами производится в основном, если она закрывает проем, ведущий в подсобное помещение и не бросающийся в глаза при входе в комнату. Если используемые фрагменты без заводского ламинирования, то придется подумать о самостоятельном декоративном оформлении полотна. Вариант самый бюджетный, но редко практикуемый в жилых помещениях.

Порядок монтажа вставки

Полотно в стандартном исполнении

Самый удобный вариант. Замена поврежденного стекла на такой створке производится достаточно просто. На ней находятся так называемые четверти, по виду схожие с известными всем штапиками. Вся работа займет не более получаса.

• Планки прикреплены к полотну маленькими гвоздиками. Их несложно оторвать инструментом с острым жалом. Подойдет стамеска, нож сапожника или отвертка. Нюанс в том, что необходимо соблюдать правило, определяющее очередность демонтажа. Решая, как заменить стекло в двери, стоит подумать, а можно ли использовать его целую часть еще где-либо. Следовательно, большой фрагмент желательно сохранить в целости, если полотно с петель не снимается. Схема удаления четвертей следующая: боковины, потом низ. Аккуратно придерживая стекло, его несложно вытащить с посадочного места.
• Изготовление аналога. Установка стекла в межкомнатную дверь производится «один в один», иначе возникнут сложности с его помещением в проем створки и дальнейшей фиксацией крепежными планками. Именно поэтому размеры снимаются после удаления четвертей.
• Оклейка фрагмента пленкой, если разбилось обычное или декоративное стекло, а меняется оно на пластик или ДСП.
• Помещение образца в посадочное «гнездо».
• Накладка четвертей, прижим и фиксация гвоздиками.

Нестандартный вариант полотна

Технология намного сложнее. Крепежные планки на таких створках отсутствуют, а сами они являются конструкциями клееными. Как поменять «наполнение» полотна в этом случае?

До того, как вставить стекло в дверь, ее придется практически полностью разобрать. К сожалению, если модель не от известного производителя, такое не всегда получается. И в первую очередь это относится именно к полотну.

• Определить вероятность удаления поврежденного стекла с межкомнатной двери можно по результатам осмотра углов створки. Если на ее торцах есть декоративные заглушки, то замена предусмотрена.
• Полотно снимается с петель и укладывается на пол.
• Заглушки снимаются лишь с одной стороны, и крепеж вывинчивается в верхней и нижней частях створки.
• Боковая стойка рамы должна легко удалиться.
• Остается лишь вынуть поврежденное стекло, снять размеры, изготовить (подобрать) аналог и установить на место.

Все остальное – в обратном порядке. Но и здесь имеется небольшой нюанс. Вставить стекло в межкомнатную дверь – это еще не все. Нужно исключить вероятность его дребезжания, а для этого необходимо установить уплотнитель. Бывает так, что он или тоже поврежден, или изношен до такой степени, что его дальнейшее использование нецелесообразно. Есть неплохое решение — после замены разбитого стекла двери в зазор между ним и полотном заливается мыльный раствор. Как только вода испарится, вставка перестанет «играть». Правда, такой уплотнитель прослужит недолго, и его придется регулярно обновлять.

Получается, что ничего сложного в замене стекла нет. А если проявить фантазию, то параллельно дверь можно модернизировать. Например, организовать подсветку полотна. Вариантов, как его преобразить, более чем достаточно.

Как заменить стекло в двери или окне?

Самый распространенный вид стекольных работ — это замена разбитых стекол в окнах или дверях. Но при строительстве садового дома или индивидуального жилища приходится остеклять не только окна и двери, но и веранду, светопро-зрачную перегородку, теплицу и т. д.

Иногда застройщиками используется также узорчатое или профильное стекло, стеклянные блоки. Ниже приведены некоторые рекомендации по производству стекольных работ. Состоят они из таких основных операций: под готовка; стекла к резке; раскрой стекла; резка и ломка стекла; установка и закрепление.

Подготовка стекла заключается в его очистке. Грязное, увлажненное или со следами жира стекло режется плохо, прорезается на недостаточно большую глубину, при ломке может расколоться не по линии надреза.

Поэтому в домашних условиях не составляет большого труда протереть лист стекла с обеих сторон ветошью, а если необходимо — и промыть раствором соды.

Если стекло находилось на морозе, его следует выдержать перед резкой в теплом помещении до тех пор, пока оно не просохнет, после чего хорошо протереть тряпкой или газетой.

Раскраивать стекло надо не торопясь, хорошенько продумав, куда могут быть использованы обрезки стекла при вырезании основного куска — для остекления форточки, рамок фотографий и др.

С этой целью можно в уменьшенном масштабе на листе бумаги расчертить схему раскроя стекла. Если этого не сделать, может получиться нерациональный раскрой, при котором значительная часть стекла пойдет в отходы.

При раскрое необходимо учитывать, что стекло в переплете должно перекрывать фальцы на 3/4 их ширины. Между кромкой стекла и бортом фальца должен оставаться зазор не менее 2 мм. Если, например, расстояние между фальцами переплета по длине 900, а по ширине 600 мм, то стекло для вставки должно иметь размеры соответственно 895—897 и 595— 597 мм.

Выдерживание таких допусков обеспечит свободную укладку стекла в пространство между фальцами, а также предотвратит его разрушение при намокании и разбухании древесины.

Перед началом резки стекла рекомендуется попробовать стеклорез на небольшом куске или осколке. Если на поверхности стекла остается тонкая бесцветная черта, это означает, что стеклорез режет хорошо. Грубая черта белого цвета свидетельствует об изношенном инструменте.

Предназначенный для резки лист стекла укладывают на ровное основание верстака или стола. Если разрезов предстоит сделать несколько, под стекло можно подложить лист бумаги со схемой раскроя. Прямые линии режут с помощью деревянной линейки, рейки или чертежной рейсшины. Качество резки стекла в значительной степени зависит от правильности выполнения всех операций.

Стеклорез нужно держать в вертикальном положении. Начинать резку следует с дальнего края полотна и проводить роликом вдоль линейки, равномерно нажимая на стекло (проводить нужно только один раз).

Когда все условия выполнены и стеклорез в хорошем состоянии, стекло при резании издает слабое потрескивание. Если стеклорез острый, но надрез не получается, ролик рекомендуется окунуть в керосин. Когда все же надрез с первого раза не получился, надо сделать повторный с обратной стороны стекла.

Для увеличения глубины надреза стекло с обратной стороны строго по линии надреза простукивают оправой стеклореза. Ломают стекло чаще всего о край стола или верстака, передвинув лист на край. Одной рукой прижимают стекло к столу, а другой берут за свешивающийся конец и нажимают на него.

Можно ломать стекло в сторону надреза. Для этого одной рукой прижимают лист, а другой слегка приподнимают его пальцами с боковой стороны против линии надреза.

Небольшие кусочки или полоски стекла отламывают с помощью стеклореза, у которого сделаны сбоку вырезы. Для этой цели можно воспользоваться также плоскогубцами, на губки которых надевают резиновые подкладки.

Если необходимо вырезать стекло криволинейной формы или других сложных очертаний, под него подкладывают лист бумаги или фанеры со схемой раскроя. Однако не каждый сможет разрезать стекло таким образом. Лучше всего изготовить специальные шаблоны из фанеры или древесно-волокнистой плиты.

Для вырезания круглого стекла изготовляют шаблон в виде круга, укладывают его на стекло и обводят алмазным стеклорезом. В том месте, где надрез находится ближе всего к краю листа, делают радиальные надрезы и отламывают кусочек за кусочком до тех пор, пока не получится круг правильной формы.

С помощью роликового стеклореза вырезать стекло круглого очертания гораздо труднее. В этом случае прежде всего вырезают квадрат, стороны которого касаются окружности, затем отрезают углы, получают многоугольник и т. д. до тех пор, пока не образуется круг. Неровные края круга шлифуют.

Чтобы разрезать армированное стекло, вначале по гладкой его стороне проводят линию надреза роликовым стеклорезом. После этого каким-либо острым инструментом из твердого сплава процарапывают по линии надреза канавку до самой сетки. Затем стекло переворачивают и ломают. Проволоку осторожно разрезают или откусывают.

Узорчатое и рифленое стекло разрезается так же, как и обычное с той разницей, что линию надреза наносят на гладкую сторону.

При изготовлении стекол для книжного шкафа, стеклянных полок и т. п. необходимо с помощью шлифовального круга тщательно зашлифовать их грани. При выборе круга учитывают толщину стекла: чем она больше, тем крупнее может быть зернистость шлифовального круга.

При работе круг необходимо увлажнять, чтобы стекло не растрескивалось. При обработке его держат под небольшим углом к поверхности круга, что предотвращает сколы граней. Шлифовать можно также и вручную, постоянно смачивая брусок водой.

Окончательную полировку граней делают алмазной или другой полировальной пастой.

Вставляют стекла в оконные переплеты и двери до окраски их поверхностей. Фальцы переплетов и дверей необходимо тщательно очистить от грязи, старой замазки и т. п., хорошо промыть, а если окна или дверь новые, их нужно проолифить. Следует помнить, что влажные переплеты остеклять нельзя.

Перед установкой стекла на поверхность фальцев наносят слой замазки толщиной 2—3 мм, который обеспечивает плотное прилегание стекла, нивелируя бугорки и впадины. Это необходимо также для того, чтобы стекло не вибрировало при сильном ветре, а во время дождя вода не проникала в зазоры между фальцами и стеклом и не вызывала загнивания переплетов или образования трещин на стекле при замерзании в зазорах воды.

Стекло вначале устанавливают на фалец нижней кромкой, а затем слегка прижимают руками, чтобы замазка равномерно разошлась по фальцам и закрывала их на 75—80 %. Между стеклами и бортом фальца должен быть оставлен зазор шириной не менее 2 мм.

Укрепляют стекло обычно круглыми проволочными шпильками толщиной 1—2 мм. Конец проволоки длиной 17—20 мм отгибают под углом 90°, приставляют к фальцу и забивают на глубину 8—10 мм боковой стороной стамески скользящими по стеклу ударами. После этого оставшуюся проволоку отламывают или откусывают.

Стекло не должно упираться своей кромкой в шпильку: это может привести к образованию в нем трещин при разбухании оконных переплетов. При промазывании фальцев шпильки следует полностью закрыть слоем замазки.

Остекление деревянных переплетов:
а — деревянный переплет; б — промазка фальца замазкой; а — укладка стекла с прижимом; г — закрепление стекла шпильками; д — заполнение фальца эамазкой и разглаживание швов; в—крепление стекла с помощью штапика на замазке

В помещении, где вставляют стекла, температура должна быть не ниже 15 °С. При более низкой температуре замазку периодически подогревают в горячей воде до 30—40 °С. Замазку в фальцах выравнивают стамеской, которую для облегчения работы время от времени опускают в чистую воду.

Замазку можно купить готовую или сделать самому из мела и олифы. Для этого берут 8 частей по массе мела и 2,8 части натуральной олифы. На лист железа или фанеры насыпают мел в виде горки, делают в ней углубление, наливают в него олифу и шпателем тщательно перемешивают.

В результате должна получиться липкая тестообразная масса. Затем на лист насыпают новую порцию мела толщиной примерно 10 мм, укладывают на него полученную массу и выкатывают до тех пор, пока масса не перестанет прилипать к рукам. Замазка должна быть однородной, без прослоек мела и олифы.

Чтобы проверить ее качество, берут небольшую порцию массы, скатывают в валик и растягивают до разрыва. Хорошая пластичная замазка должна в месте разрыва иметь толщину нитки. Валик из плохой замазки рвется, не растягиваясь.

Стекло можно закреплять и с помощью штапиков — реек различной формы, прижимающих стекло к фальцам. Вставлять стекла на штапиках можно как без замазки, так и с ней.

В первом случае вырезанное стекло укладывают на фальцы, сверху по периметру размещают нарезанные по размеру штапики и закрепляют их гвоздями или шурупами. Чтобы стекло не раскололось, гвозди и шурупы должны находиться от него на расстоянии 3—5 мм с шагом 300 мм.

При использовании штапиков совместно с замазкой последнюю наносят тонким слоем на фальцы и на нее кладут стекло. Затем штапики с одной или двух сторон также обмазывают замазкой, укладывают на стекло и закрепляют гвоздями или шурупами.

Вместо замазки можно использовать прокладку из резиновой трубки диаметром 6—8 мм, разрезанной вдоль и надетой на грани стекла. Чтобы трубка хорошо перегибалась по углам, в местах перегиба в ней делают вырезы в виде треугольников. Стыкуют прокладку проволочной скрепкой. Для более надежного крепления прокладку можно к стеклу приклеить.

Толщину прокладки необходимо учитывать при резке стекла. Стекло с таким уплотнением прижимают к фальцам штапи-ками, закрепляемыми гвоздями или шурупами. Выступающие из-под штапиков прокладки срезают острым ножом.

Армированное, узорчатое и другие виды листового стекла вставляют аналогично.

Ремонт остекления заключается в профилактике крепления стекла. В связи с тем, что наружные переплеты находятся под атмосферным воздействием, замазка и штапики выходят из строя значительно быстрее, чем внутри помещения.

Для замены замазки стекло необходимо вынуть, расчистить фальцы, просушить их, проолифить или закрасить и заново вставить стекло на двойной замазке (постельный слой и слой на штапике).

Если повреждены штапики, их необходимо заменить. Прежде всего, надо вынуть гвозди. Для этого между штапиком и фальцем вставляют стамеску и слегка на нее нажимают, приподнимая тем самым штапик. Затем, вынув стамеску, опускают штапик на место. При этом шляпки гвоздей будут выступать над штапиком, что позволит их легко вынуть.

Если штапики закреплены шурупами, необходимо расчистить шлицы от краски и отвинтить шурупы. Прогнившие штапики заменяют новыми, предварительно их проолифив. После установки штапики окрашивают.

Как заделать торцы дсп: кант пвх; мебельная кромка; пластиковый профиль

После распила ДСП или ЛДСП на детали, образуется открытая торцевая кромка, которую необходимо закрыть из следующих соображений:
-придать эстетичный вид заготовке (детали);
-снизить формальдегидные испарения;
-защитить торцевые поверхности заготовок от незначительных механических повреждений;
-защитить торцевые поверхности от попадания влаги в плиты.

Существуют также кромки, выполняющие роль амортизации (SOFT-кромки), используются для изготовления детской мебели.
Рассмотрим некоторые способы заделки торцевых поверхносткй ДСП и выстроим их по жесткости торцевой поверхности. Самая жесткая поверхность займет первое место.

КАНТ ВРЕЗНОЙ (ПВХ)

На рисунках в разрезе видим несколько разных кантов.

Чтобы их установить, необходимо ручным фрезером

проделать паз, по всей длине торца, необходимой ширины и глубины.
Ширина паза формируется фрезой,

после прохождения которой, он должен быть на 0,5…0,7 миллиметров меньше, чем толщина шипа. Глубина паза может быть 6…10мм, в зависимости от длины шипа.

Пошаговая инструкция.
1. Сточим (отшлифуем) грани торца ЛДСП наждачной шкуркой мелкой зернистости.
2. Подберем фрезу нужной толщины и диаметра, установим ее по центру заделки шипа.
3. Фрезеруем паз нужного размера.
4. Клеем ПВА или «жидкие гвозди», покроем наружную поверхность шипа.
5. Набиваем аккуратно кант резиновым молотком до плотного прилегания к поверхности торца.
6. Обрезаем концы с обеих сторон и окончательно выравниваем с торцевыми поверхностями.

Накладной пластиковый профиль не требует использования дорогого инструмента. Во время работы отсутствует шум и пыль.

Для установки профиля будем использовать клей и нож.

1. Отшлифуем торцевые грани.
2. Смажем внутреннюю поверхность клеем «жидкие гвозди» или силиконовым герметиком.
3. Профиль наденем на торец ЛДСП.
4. Уберем излишки клея или силиконового герметика, дождемся полного высыхания клея.
5. Обрежем концы и выравниваем их с торцевыми поверхностями.

На криволинейных участках, профиль необходимо зафиксировать, прижать к торцевой поверхности. Это можно сделать при помощи малярного скотча.

Бумажная или пластиковая лента, которую приклеивают на открытый торец детали из ЛДСП.
Толщина кромки может быть разной – 0,4…5мм. Чем толще кромка, тем выше ее прочностные характеристики, поэтому торцы в трудно доступных местах, оклеиваются тонкой кромкой, и на оборот, торцы в легко доступных местах, оклеиваются толстой. Ширина выбирается по толщине плиты, плюс припуск на обработку 2…3 мм.

1. Проверим равномерность нанесения клея на внутреннюю поверхность.
2. Прижмем к торцу и нагреем феном, или утюгом.
3. Срезать торцы и зачистить их. Если образуются светлые полоски их можно заделать мебельным воском, морилкой или раствором марганцовки.

Классификация материалов:
-меламиновая кромка (бумажная полоса, которая пропитана карбамидными (меламиновыми) смолами и обработанна лаком);
-ПВХ (поливинилхлорид);
-АБС (ABS) (акрилонитрил-бутадиен-стирол);
-ПП (полипропиленовая).

Мы знаем как выбрать материал, крепеж строительный, как заделать торцы выбранного материала. Изучив предложенный материал, можно приступать к самостоятельному изготовлению мебели, которую вы сами придумали и спроектировали.