Mebel-4penza.ru

Как отторцевать доску?

Торцевая разделочная доска своими руками? Легко!

В последнее время огромную популярность приобрели торцевые разделочные доски. Что же это такое и чем они отличаются от обычных разделочных досок, имеющихся на каждой кухне? Тут все просто: в привычных нам, стандартных разделочных досках волокна древесины параллельны поверхности доски, а в торцевых они перпендикулярны. Это ключевое различие дает торцевым доскам ряд преимуществ перед обычными собратьями. Главное из них: торцевая доска меньше изнашивается, а также меньше тупит нож, которым вы нарезаете продукты на этой доске. И все благодаря движению ножа «по волокнам». При использовании торцевой доски, нож как бы «раздвигает волокна», а в последствии они возвращаются в исходное положение. При этом меньше страдает и острота ножа, и сама доска. В случае обычной доски, нож просто режет древесные волокна поперек, что быстрее разрушает доску и тупит нож. При интенсивном использовании, кусочки древесины даже могут отделяться от доски. Для наглядности я нарисовал схематичные картинки:

Торцевые разделочные доски обычно делают из древесины твердых пород: дуб, ясень, орех, вишня, клен. Также используют экзотические породы, но в небольших количествах из-за их высокой стоимости. Самые простые торцевые доски представляют собой просто склеенные вместе прямоугольные бруски одной породы дерева, но есть и более сложные варианты, в которых сочетаются бруски различных форм и разные породы, обычно различного цвета и фактуры, для получения интересного рисунка на поверхности доски. Существуют и поистине уникальные изделия с так называемым 3D рисунком.

Для изготовления своей первой торцевой разделочной доски я решил выбрать не самый простой вариант, а решил использовать древесину хотя бы двух разных пород для получения хотя бы простейшего рисунка – «в клеточку». При сочетании нескольких пород в одной доске следует учитывать плотность древесины – она не должна сильно различаться у комбинируемых пород, иначе есть риск возникновения трещин и других дефектов. После небольшого анализа, я выбрал бук и ясень: эти породы близки по плотности, но имеют достаточно выраженную разницу в цветеспилов. Приобрел небольшие бруски, размером примерно 500х150х50, что по моим подсчетам было достаточно для изготовления даже двух досок среднего размера 250х350х40. Забегая вперед, скажу, что я неправильно учел расход материала на некоторых этапах изготовления, и доска вышла только одна. Такие бруски обошлись мне примерно в 900 рублей каждый. Для первого раза, наверно, было бы логичнее взять что-то подешевле, например, дуб. Из инструмента нам понадобится полный комплект столярных станков: фуганок, рейсмус, циркулярный стол и может быть даже торцовочная пила.

Изготовление начинается с выравнивания пласти каждой из досок на фуганке и их калибровки на рейсмусе. В моем случае они оказались довольно ровными, так что сильно их обрабатывать не пришлось.

Далее производим продольный распил брусков на прямоугольные рейки 20х30 на циркулярном столе. Стоит учитывать, что при каждом резе пила будет «съедать» несколько миллиметров заготовки, так что не рассчитывайте, например, получить из доски 150мм 5 брусков по 30мм, в лучшем случае их будет 4. Также пилить стоит с запасом, так как пила оставляет после себя не слишком чистый рез и потребуется шлифовка или рейсмусование. Вообще, дерево не в пример плотнее сосны и пилить его тяжелее. Плюс пильный диск похоже был не в лучшей форме и слегка «прижигал» заготовки во время пиления.

Читать еще:  Как отделать МДФ панелями кухню?

После этого этапа рекомендуется откалибровать каждую рейку на рейсмусе, что одновременно задаст им одинаковый размер и избавит от дефектов пиления. Затем склеиваем их в щит, раскладывая бруски разных пород, чтобы получить нужный рисунок. Мой замысел был несложен, и я просто чередовал бруски – один буковый и один ясень. Для склейки щита именно для торцевой разделочной доски лучшим клеем считается американский TitebondIII за свои прочностные характеристики и экологичность. Но на самом деле достаточную прочность способен обеспечить любой обычный столярный ПВА клей, главное правильно затянуть струбцины и выровнять грани брусков до склейки.

Когда клей окончательно схватился (желательно на следующий день), можно приступать к следующему этапу – рейсмусование нашего щита. Тут меня ждало еще одно разочарование: при склейке щита я не учел, что рейсмус способен обработать заготовку лишь шириной 300мм. Поэтому пришлось обрезать мой щит из на пару сантиметров по краям и пустить в отход дорогостоящие рейки из бука и ясеня. После этого нужно распустить наш щит на рейки, но на этот раз уже поперек. Можно также использовать циркулярную пилу, но в моем распоряжении была торцовка с достаточной протяжкой, чтобы взять 300мм и поэтому я воспользовался ей. Рейки напилил по 40мм, так как толщина будущей доски планируется 40мм.

После торцевания остается в последний раз склеить уже почти готовую доску. И здесь мне опять не удалось избежать потерь материала. Для того чтобы получить фактуру поверхности доски «в клеточку» пришлось клеить рейки со смещением, соответственно выступающие «квадратики» пойдут в отход. Чтобы этого избежать, при первой склейке щита стоит использовать нечетное количество реек, чтобы сейчас можно было просто перевернуть половину из них и получить желаемые «шашечки». Но мне, из-за казуса с размерами рейсмуса, пришлось отпилить как раз одну рейку и у меня их осталось четное количество. В общем получалось вот так.

После склейки (опять же лучше на следующий день) следует ошлифовать все плоскости доски с финальной шлифовкой мелким зерном на эксцентриковой шлифмашине. Затем можно сделать пазы фрезером по бокам, чтобы доску было удобнее брать в руки, и приделать небольшие резиновые или пластиковые ножки, чтобы уберечь доску от длительного контакта с водой.

Отдельная тема – чем обработать торцевую доску после ее изготовления для увеличения ее срока службы и придания красоты ее внешнему виду? Большинство мастеров наносят пищевое минеральное масло (либо его медицинский аналог — вазелиновое масло). Тот, кто считает, что минеральное масло не достаточно экологично, пользуется нерафинированным льняным маслом. Часто, для дополнительной защиты, доску обрабатывают пчелиным или карнаубским воском либо смесью воска с маслом.

В заключении отмечу, что процесс изготовления торцевой разделочной доски довольно трудоемкий и длительный (из-за операций склеивания). Расход материала просто огромный, в следствие чего, какие-то ошибки или неточности в изготовлении дорого обходятся. Будьте внимательны! Если вы хотите попробовать изготовить торцевую доску самостоятельно, я бы рекомендовал вам начать с наиболее дешевой в вашем регионе твердой породы дерева и использовать простой узор на доске, чтобы отточить навык. А уже затем брать дорогое дерево и сложный узор.

На этом видео можно увидеть, как работают профессионалы. Обратите внимание как красиво выглядит доска после обработки маслом:

Читайте новые заметки раньше всех – подписывайтесь на канал в Телеграм !

Общайтесь и задавайте вопросы автору блога ВКонтакте !

Читать еще:  Как сделать круглую рамку из дерева?

4 рабочих способа выровнять деревянную доску

Древесина самый востребованный и ценный материал, имеющий отличные потребительские характеристики. Дерево используют для строительства, отделки помещений, оформления интерьера, изготовления мебели и других различных бытовых предметов.

Но у дерева есть и слабые места, такие как склонность к короблению и деформации. Если повело доску, то как это можно исправить? В статье представим четыре действенных способа.

Для того, чтобы выровнять доску, которою повело, нужно понять, почему произошло коробление дерева.

Основные причины деформации дерева

  • Перепады температуры и влажности
  • Неправильная сушка

Перепады температуры и влажности

Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.

Неправильная сушка

Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.

Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.

Так и что же делать? Можно попробовать исправить деформацию.

Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.

Доску можно выровнять:

  • С помощью рубанка
  • Воздействием тепла и влаги
  • Обработкой паром с прессованием
  • Выравнивание под прессом

О каждом из методов подробнее.

Выравнивание доски с помощью рубанка

Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.

Важно: берите рубанок с длинной подошвой.

Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске

Выравнивание доски воздействием тепла и влаги

Если доска деформировалась именно воздействием тепла и влаги, то тут сработает что-то наподобие “клин клином”. Воздействовать теплом и влагой нужно на стороне, противоположной искривлению. Метод подходит для небольших деформации доски

Выравнивание доски паром и прессованием

Этот метод подойдет для более серьезных искривлений доски. Для выполнения выравнивания нужно обработать паром доску, можно взять отпариватель для одежды. Пропарить доску и установить под пресс. Так оставляем доску на 3-5 дней. Если искривление “ушло” не полностью, повторите еще раз процедуру.

Выравнивание доски под прессом

Искривленную доску кладем между двумя листами пиломатериала, закрепляем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту процедуру лучше всего в сухом, прохладном помещении. Оставить так доску не менее чем на трое суток. После-оценить результат.

Как ровно отпилить доску простой ножовкой

Ножовка является простым инструментом, необходимым для распила различных материалов. Процесс энергозатратный, продвигается с небольшой скоростью. Несмотря на это, ножовка является самым популярным инструментом, необходимым для распила досок, бруса и других материалов в домашних условиях.

Разновидности

Современные специалисты различают следующие виды ножовки:

  • необходимой для распила древесины. С её помощью можно работать с брёвнами, досками, листьями ДСП. Процесс прост, с ним справится человек, обладающий минимальными знаниями в этой области;
  • способной распилить металлические изделия. Прикрепляется узкая и тонкая пилка с тонкими зубцами к с-образной раме. Чтобы удобно было работать с инструментом, присутствует спецрукоятка, выполненная из прорезиненного или пластмассового материала;
  • работающей с бетоном. Зубья в отличие от других видов более крупные.

Пилка по древесине проста в эксплуатации, служит длительное время. Выбор инструмента необходимо делать в зависимости от размера доски. Отнестись внимательно нужно к длине зубцов. Мягкую древесину отлично разрежет пила с зубьями, равными 3,5 мм. Чтобы распилить твёрдые деревянные изделия, следует брать ножовку с размером зубьев, равным 5 мм. До процесса распила обязательно заточите инструмент.

Этапы работы

Чтобы распилить заготовку быстро, необходимо действовать поэтапно:

  1. Взять доску нужного размера, определиться с инструментом. Если заготовка имеет большой размер, следует брать ножовку с большими зубьями. При меньшей величине древесного материала возьмите пилу с меньшим размером зубцов.
  2. Карандашом и линейкой наносится необходимая разметка. Чертите линии едва видные невооружённым взглядом. Следовать нужно согласно всем известной пословице: «Семь раз отмерь, один отрежь».
  3. Сначала сделайте запил. Чтобы полотно не виляло, специалисты советуют его придерживать с помощью большого пальца или специального приспособления, названного стуслом. Процедура благодаря чему значительно облегчается.
  4. Режьте древесину прямо, не виляйте телом инструмента из стороны в сторону. Если ножовка застряла в материале, осторожно освободите её и попробуйте пилить снова.
Читать еще:  Чем обработать спил дерева?

При выполнении рекомендаций процедура пройдёт без проблем. Для осуществления не нужно специальных навыков. Разрезать материал сможет любой человек.

Как ровно отпилить доску простой ножовкой

Ножовка является простым инструментом, необходимым для распила различных материалов. Процесс энергозатратный, продвигается с небольшой скоростью. Несмотря на это, ножовка является самым популярным инструментом, необходимым для распила досок, бруса и других материалов в домашних условиях.

Разновидности

Современные специалисты различают следующие виды ножовки:

  • необходимой для распила древесины. С её помощью можно работать с брёвнами, досками, листьями ДСП. Процесс прост, с ним справится человек, обладающий минимальными знаниями в этой области;
  • способной распилить металлические изделия. Прикрепляется узкая и тонкая пилка с тонкими зубцами к с-образной раме. Чтобы удобно было работать с инструментом, присутствует спецрукоятка, выполненная из прорезиненного или пластмассового материала;
  • работающей с бетоном. Зубья в отличие от других видов более крупные.

Пилка по древесине проста в эксплуатации, служит длительное время. Выбор инструмента необходимо делать в зависимости от размера доски. Отнестись внимательно нужно к длине зубцов. Мягкую древесину отлично разрежет пила с зубьями, равными 3,5 мм. Чтобы распилить твёрдые деревянные изделия, следует брать ножовку с размером зубьев, равным 5 мм. До процесса распила обязательно заточите инструмент.

Этапы работы

Чтобы распилить заготовку быстро, необходимо действовать поэтапно:

  1. Взять доску нужного размера, определиться с инструментом. Если заготовка имеет большой размер, следует брать ножовку с большими зубьями. При меньшей величине древесного материала возьмите пилу с меньшим размером зубцов.
  2. Карандашом и линейкой наносится необходимая разметка. Чертите линии едва видные невооружённым взглядом. Следовать нужно согласно всем известной пословице: «Семь раз отмерь, один отрежь».
  3. Сначала сделайте запил. Чтобы полотно не виляло, специалисты советуют его придерживать с помощью большого пальца или специального приспособления, названного стуслом. Процедура благодаря чему значительно облегчается.
  4. Режьте древесину прямо, не виляйте телом инструмента из стороны в сторону. Если ножовка застряла в материале, осторожно освободите её и попробуйте пилить снова.

При выполнении рекомендаций процедура пройдёт без проблем. Для осуществления не нужно специальных навыков. Разрезать материал сможет любой человек.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector