Как выровнять обрезную доску?

Бытовой ремонт №1

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

1. Заполните заявку
2. Получите предложения с ценами от мастеров
3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Разместите задание и узнайте цены

Правильно выполнив все работы, можно быть уверенным в том, что деревянный пол станет идеально гладким, разнообразные неровности исчезнут, и не скажутся на качестве нового покрытия.

Как определить состояние пола из дерева в доме

Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его.

Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия.

Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов:

• Циклевка
• Самовыравнивающаяся смесь
• Фанера
• Клей и опилки

Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала.

Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов.

Стоит отметить, что пол из дерева не обязательно должен быть поврежден, возможно, доски просто «повело». В таких ситуациях пол в доме остается крепким, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Укладывать ламинат можно, но он не прослужит долго.

Как выровнять деревянный пол?

Циклевка – лучший вариант, если доски «повело». Данный вариант возможен только в том случае, если пол расположен горизонтально. Преимуществом циклевки является то, что такая процедура не просто выровняет, но и подчеркнет структуру дерева, освежив срез.

Недостатками данного метода можно назвать трудоемкость процесса, дорогая аренда циклевального аппарата.

Циклевать необходимо в защитной маске или респираторе, спецодежде и наушниках, которые защитят вас от громкого шума.

Такая обработка включает в себя следующие этапы:

• вбивание гвоздей на пару миллиметров ниже уровня пола
• защиту мебели от пыли
• обработку аппаратом
• шпаклевку (с помощью акриловой шпаклевки нужного цвета следует скрыть крупные трещины)
• заключительную обработку циклевочной машиной

Начинать лучше всего с дальнего угла помещения. После окончания последнего этапа следует собрать пыль пылесосом и обработать специальным раствором. Теперь пол готов, его можно покрывать лаком, либо настилать ламинат.

Выравнивание деревянного пола в доме

При выравнивании используют фанеру. Использование ее позволит, исправить небольшие дефекты и значительные отклонения по горизонтали.

Предусмотрены такие этапы корректировки фанерой:

• делается разметка на стенах (используется лазерный уровень)
• саморезами делаются «маяки»
• с помощью клея крепятся лаги (подойдут фанера либо брус)
• кладутся фанерные листы (фанера распиливается на 4 части)
• во время окончательной укладки фанера закрепляется к лагам саморезами с потайной головкой

После завершения работы следует внимательно осмотреть прикрепленную фанеру. Любые повреждения и расслоение материала приведут к проблемам во время укладки ламината или любого другого покрытия.

Здесь следует учитывать следующие нюансы:

• Для того, чтобы ДСП «привыкло» к влажности помещения, в котором оно будет находиться, занесите листы в комнату на несколько суток
• Под фанерными листами можно скрыть кабели и коммуникации
• Фанеру можно использовать как финишное покрытие или как основу для укладки ламината, линолеума или ковролина
• Если вы установили лаги, то уровень можно повысить до 10 см

Как еще можно выровнять

Для выравнивания досок можно установить фанеру непосредственно к полу. Опорой в этом случае будут являться «волны» досок и самые высокие точки перепадов.

Правильное выравнивание фанерой:

• Идеально, если ширина досок составляет 10-12 см. Тогда вам понадобится фанерная доска около 10 мм
• В ином случае вам необходимо приобрести фанеру толщиной более 10 мм

Если помещение имеет высокую влажность, то обычная фанера не подойдет. Для выравнивания досок следует выбирать влагоустойчивый материал.

Листы фанеры крепятся непосредственно к полу саморезами. Стыки обработайте акриловым герметиком.

Далее целесообразно декорировать полы ковролином, ламинатом или линолеумом. Если же выравнивание получилось идеальным, можно закрепить результат лаком.

Корректировка с помощью клея и опилок

Наиболее часто используемым способом выравнивания перед укладкой ламината является применение древесных опилок и клея (метод шпатлевки). Исходные компоненты недорогие, а сама шпаклевка после застывания становится прочной, устойчивой к внешнему воздействию. Смесь готовится из опилок и клея.

• монтаж реек по уровню
• заливка опилками пространства между рейками (каждый слой заливается только после полного высыхания предыдущего)
• проверка поверхности с помощью уровня
• укладка ламината после полного высыхания

Чаще всего данная смесь высыхает за двое суток. Стоит отметить, что для некоторых покрытий шпаклевка из опилок и клея недостаточно надежная, поэтому сверху лучше уложить фанеру или другой подходящий материал.

Самовыравнивающаяся смесь – универсальное средство для корректировки пола

В ситуациях, когда дефекты нужно исправить не для того, чтобы покрыть его лаком, а чтобы уложить другое напольное покрытие, самовыравнивающаяся смесь – один из наиболее удобных и практичных способов. После обработки пол приобретет идеально гладкую поверхность, а все изъяны и трещины ликвидируются.

Несмотря на свое название, выполнять выравнивание полового покрытия самовыравнивающейся смесью – весьма сложный процесс. Также этот метод является одним из дорогостоящих.

Растворы этого класса состоят из полимерных материалов, что способствует практически мгновенному выравниванию и разглаживанию нового покрытия.

Пержде чем приступить к процессу выравнивания, необходимо тщательно подготовить поверхность. Заливать следует аккуратно и быстро.

Основные фазы корректировки пола таким способом:

• подвижные доски закрепляются, шляпки гвоздей вбиваются
• поверхность зачищается
• грунтуется
• подготавливаются стены, определяется уровень
• выстилается специальная армированная сетка (для закрепления используется строительная сетка) – это позволит вам продлить срок службы покрытия
• раствор выливается на армированный пол и обрабатывается шипованным резиновым валиком
• выравнивается гладкой специальной щеткой
• поверхность высушивается

Используя этот метод, стоит помнить, что уровень пола повысится. Этот фактор следует учитывать, в особенности, если впоследствии на него будет укладываться ламинат.

Выравнивание деревянного пола цементной стяжкой

Опытные специалисты придерживаются мнения, что если деревянный пол достаточно крепок или изначально положен для последующего выравнивания, можно применять цементную стяжку пола.

Данный метод позволит сделать грубую поверхность с большими перепадами практически идеально ровной.

Для того чтобы выровнять старый деревянный пол цементом, необходимо:

• поверхность деревянного пола покрывают гидроизолирующим составом
• после высыхания слоя, настилают полиэтиленовую пленку или рубероид. Правильно будет делать это с нахлестом
• уровнем отмеряется новую поверхность
• выкладываются маяки
• далее готовят цементную смесь

Выравнивание в этом случае не составит труда: цементный раствор накладывается на маяки, далее проводится выравнивание в сторону двери металлическими рейками.

Последующий слой самовыравнивающейся смеси будет наноситься легко.

Однако существует риск сломать доски основы тяжелой цементной смесью. В этом случае вам придется снять покрытие и залить пол заново. Используйте далее слои пенопласта или керамзита.

Обеспечение вентиляции

Независимо от способа выравнивания, заранее необходимо предусмотреть вентиляцию досок пола. Это позволит вам предотвратить появление на поверхности плесени, грибка и различного рода вредителей.

Раньше для этих целей на поверхности высверливалось отверстие, в которую укрепляли декоративную решетку.

Как вариант – провести вентиляцию к стене и установить декоративную решетку там.

Если при выравнивании вы заметили нечто подобное – не спешите его замазывать или закрывать.

Выравнивание пола, не срывая доски: как выбрать выгодный способ

Перед тем, как начать выравнивать пол, необходимо определиться, какой из предложенных вариантов будет актуален и выгоден именно для вас. Определяется это, исходя из следующих критериев:

• Возможность выравнивания
• Необходимость выравнивания деревянного покрытия
• Относительно невысокая стоимость материала хорошего качества
• Трудоемкость ремонтных работ

Выравнивание деревянного пола сделает сруб надежным, долговечным и качественным. После обработки дерева любым из этих способов пол не будет прогибаться, а поверхность будет гладкой и без трещин.

Полезно перед выполнением всех манипуляций посмотреть видео, описывающее все этапы и нюансы выравнивания деревянных полов без срыва доски.

Всю работу можно, конечно, выполнить самостоятельно. Если вы взвесили все «за» и «против», то можете прийти в выводу, что специалист сделает ее и быстрее, и качественнее. В таком случае, к вам на помощь придет сервис YouDo, предложив услуги профессионалов с большим опытом работы.

Заказ услуги у специалистов

Выравнивание деревянных полов оценивается, исходя из нескольких критериев:

• Нужен ли демонтаж досок
• Применение теплоизоляции пола
• Наличие еще одного гидроизолирующего слоя
• Стоимость материала для выравнивания

Принцип выравнивания деревянного пола без снятия досок

При проведении ремонта необходимо также заменить полы. Покрытие играет важную роль в создании интерьера, кроме того, использование скрипучих и прогибающихся досок – не самое лучшее решение. Для экономии средств и сил необходимо максимально упростить процесс. Например, снятие старого покрытия – весьма затратное удовольствие. Лучше всего этого избежать. Далее рассмотрено, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Способов несколько, выбор между ними зависит от того, насколько поврежден деревянный пол.

Обследование пола

На этом этапе придется провести не только тщательный осмотр, но и измерение неровностей. Деревянный пол должен удовлетворять следующим требованиям:

• доски не должны быть повреждены гнилью или плесенью;
• щели или зазоры между элементами не должны составлять более 5 см (даже если они менее 5 см, то потребуется выравнивание фанерой, применение других методов невозможно);
• перепады высот не превышают 1-2 см.

Оцениваем зазоры и перепады высот между досками

Если эти условия не выполняются то отремонтировать и выровнять деревянный пол, не меняя доски, будет практически невозможно. Чтобы выбрать вариант выравнивания, необходимо знать перепад высот. Для измерений используются следующие инструменты:

• строительные уровни (лазерный, гидравлический, пузырьковый);
• правило.

Самый простой вариант – это приложить к полу длинную рейку или металлический профиль и измерить линейкой отклонения. Также чтобы обследовать деревянный пол самостоятельно можно купить в строительном магазине пузырьковый уровень. Он определяет уклон доски и стоит в пределах нескольких тысяч в зависимости от длины корпуса.

Гидравлический уровень можно изготовить самостоятельно. Здесь понадобится лишь тонкая прозрачная трубка и вода. Минус такого прибора в том, что он не очень удобен в применении. Самый точный способ измерить деревянный пол – лазерный уровень. Такой прибор применяют профессиональные строители, его стоимость высока, а при использовании требуются специальные навыки. Если нужно выровнять доски в доме или квартире самостоятельно в такой точности нет необходимости.

Способы выполнения работ

Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:

• Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
• Для более серьезных дефектов подойдет циклевание. Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
• Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм. Применяются герметики или акриловые составы.
• Наливные полы или цементные стяжки.
• Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB. Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.

О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.

Шпаклевка

Устранение щелей между досками при помощи шпаклевки

Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.

Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.

Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:

• если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
• для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.

Недостаток такого состава – сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.

Укладка фанеры

Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:

• без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
• с промежуточными опорами для перепадов более 1см.

Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой – 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.

Варианты раскладки листов фанеры

Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.

После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.

Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах. Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа.

• при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
• толщиной 16-16 мм – 50 см.

Для OSB и ДСП принимаются другие значения:

• толщина 16-18 мм – шаг 30-40 см;
• толщина 20-24 мм – шаг 50 см.

Укладка фанеры на промежуточные опоры

Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.

При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Как выровнять кривой деревянный брус

Часто можно сталкиваться с такой ситуацией, когда строительные доски из бруса деформируются. Дело в том, что дерево под воздействием влаги или тепла может терять свои формы и деформироваться. Однако, каждая ситуация имеет свое решение и поверхность кривого деревянного бруса тоже можно выравнивать.

Способы выравнивания

Выровнять поверхность кривого бруса можно под воздействием тепла или влаги с противоположной стороны, а еще добиться желаемого результата можно под влиянием давления. Для этого следует выбрать сухое, прохладное помещение и положить деревянную доску на бетонную поверхность. С деформированной частью древесины параллельно следует положить кусок пиломатериала. Пиломатериал нужно положить между двумя ровными досками.

Совет: иногда пиломатериал можно укладывать с «зеркальной» деформацией. Полученная конструкция нужно закреплять с помощью зажимов.

Доски бруса нужно обрабатывать специальным пароочистителем и на поверхность положить груз. Груз нужно размести равномерно. Если доска длинная, тогда груз нужно положить и на концах сруба. Таким образом, можно выпрямлять деревянную доску из бруса в течение трех суток. Результат проверяют именно спустя 3 дней. Если результат отрицательный, то процедуру нужно повторять.

Применяемые инструменты

Для того чтобы выпрямить древесину, необходимо подготовить следующие инструменты:

• ручной или электрический рубанок;
• шлифовочная машина.

При выборе таких инструментов следует быть внимательным. Например, рубанок должен быть с длинной подошвой, в ином случае на поверхности доски могут остаться дефекты. Для начала, важно закрепить брус неподвижно и с поверхности снимать всевозможные дефекты. Если необходимо работать только с одной доской, то можно обойтись ручным рубанком, ну а если нужно выпрямлять много древесины, тогда желательно выбрать электрический вариант. Это поможет сэкономить силы и время.

Важно помнить, что после обработки толщина пиломатериала уменьшается.

Бывают случаи, когда искривления происходит в течение времени. Например, если дом уже построен с применением деревянных брус, то со временем под воздействия негативных атмосферных явлений стены могу искривляться. В данном случае тоже можно аккуратно устранять всевозможные дефекты.

Следует помнить, что обратный процесс не может быть мгновенным и понадобится время, чтобы стены опять стали прежними. Выравнивание может продлиться хоть месяц, но положительный эффект гарантируется.

Выравниваем стены старого дома

Данная работа выполняется с применением металлических углов толщиной 60 мм, ну а длина должна соответствовать длине проема. Сначала необходимо отрезать часть древесины и подготовить место для стойки, и только потом придется заводить металлический уголок. Выравнивая стены можно обеспечить:

1. эстетичность;
2. надежность;
3. долговечность дома.

Ну, а для обеспечения высоких антикоррозийных свойств, поверхность досок следует обработать специальным составом

Таким образом, выравнивание кривых брусчатых стен гарантирует качество, прочность и безопасность постройки.

Как распустить необрезную доску

Первое, что нужно сделать – убедиться в отсутствии в обрабатываемом материале песка, гвоздей и других посторонних предметов. Например, металлическая щетка неплохо справляется с песком. Существуют даже специальные миниатюрные металлоискатели для поиска скрытых гвоздей. Но есть и бюджетный вариант – магнит на веревочке (желательно редкоземельный из жесткого диска). Покачиваем магнит на веревочке над поверхностью древесины и в местах, где гвозди попадают в магнитное поле, магнит изменяет частоту и траекторию колебания. Так мы обнаруживаем скрытые гвозди даже с отломленной шляпкой.

Следующий этап потребует творческого подхода. Именно от него зависит количество отходов и потерь от материала. Для оптимального роспуска с минимумом потерь необходимо определиться со стратегией каждой отдельной доски. Стратегия зависит от ваших потребностей и самой доски – расположения и глубины трещин, обзола, кривизны самой доски. Определившись со стратегией чертим первый пропил. Для этого можно использовать шнурок, рулетку, линейку, длинную рейку.

Далее делаем первый пропил. Распускать доску можно практически любым инструментом, способным пилить древесину, лишь бы хватило толщины пропила. Можно распускать ручной циркулярной пилой или ручным электролобзиком, на пильном станке, на ленточной пиле и даже цепной пилой. Не забывая при этом о безопасности. Тут правило простое: чем аккуратнее пропил, тем меньше отходов при дальнейшей обработке. Я воспользовался пильным станком. На доске отмечена линия, по которой должен пройти пильный диск.
Направлять доску приходится вручную. Нужно как можно более точно вести пильный диск по линии.

Доска может быть скручена винтом и во время проводки она может “гулять” относительно плоскости стола. Из-за этого пильный диск может клинить, возникают прижоги. Особенно это актуально при роспуске крупных заготовок из тяжелой древесины. Поэтому желательно, чтобы привод на диск был ременной, а не прямой, и при проводке доски нужно не спешить. Направляя доску на пильный диск не забываем о технике безопасности – использовать толкатели при работе вблизи диска, не работать в перчатках, толкать, а не тянуть заготовки и другие правила безопасной работы.

После завершения первого пропила ставим продольный упор и распускаем доску на ламели в привычном режиме.

Получаем материал, который пока мало пригоден для работы.

Поэтому следующий важный этап работы – фугование. Ламели могут иметь впадины и горбы, быть скручены винтом. Углы между кромками и пластями могут быть не прямыми. Для устранения всех этих недостатком и нужно фугование. Конечно, лучше всего иметь специализированный инструмент. Но реальность такова, что цены на отдельный фуганок кусаются, особенно если речь идет о любительской хоббийной мастерской. Поэтому умельцы выдумывают разные приспособления для выполнения этой операции: фугуют небольшие заготовки на фрезерном столе, собирают специальные каретки для электрорубанков, вставляют электорубанки в стол, используют ручные фуганки. Есть умельцы, которые фугуют на циркулярной пиле. Некоторые собирают самодельные фуговальные станки из фанеры. В нашей стране много талантливых людей, которые выкладывают свои изделия в интернет и у которых можно многому научится.
Мне в этом отношении повезло. В моей мастерской есть фуговальный станок. Про его выбор можно почитать тут: https://littlehobby.livejournal.com/17153.html
Идея работы на фуговальном станке проста – берем заготовку, прижимаем ее к боковому упору, и проводим над ножевым валом. При этом часть заготовки, которая находится на приемном столе прижимаем к столу, а та, которая еще на подающем – толкаем вперед при помощи толкателя.

При каждой новой проводке слой за слоем мы снимаем лишнюю древесину.

При этом можно наблюдать как проявляются неровности

Толщина слоя, которую рекомендуется снимать за раз составляет примерно 1 мм. Для плотной древесины, как дуб, лучше 0,5 мм.

При этом чтобы уменьшить эффект “волн” на поверхности нужно уменьшить скорость подачи и стараться сделать ее равномерной.

Обычно за счет отходов толщина полученной заготовки получается на 5-8 мм меньше, чем исходная толщина необрезной доски. Это зависит от используемого инструмента, состояния древесины, аккуратности рабочего и еще от тысячи факторов.

Закончив с одной пластью, фугуем соседнюю, не забыв прижать выровненную пласть к боковому упору. В результате на каждой заготовке получаем по две ровные пласти с прямым углом между ними. Помечаем карандашом обработанные пласти и кромки.

На этом задачу роспуска необрезной доски можно считать решенной. Полученные заготовки пригодны для дальнейшей обработки на циркулярной пиле, на фрезерном столе, на рейсмусе и других станках и инструментах, где заготовки прижимаются к упорам и столам теперь уже ровными пластями с прямыми углами.